Катушка зажигания митсубиси лансер 10: как проверить и заменить

Свечи, применяемые на автомобилях с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

Прежде чем пойти в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей инжекторов 405, 406 или 409, нужно ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых допускается в таких моторах. Производитель официально рекомендует использовать СЗ А14ДВР либо их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то учтите, что искровой зазор в свечах должен составлять 0,7-0,85 мм.

Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в Сети, рекомендуют использовать СЗ А17ДВРМ, однако это не допускается по двум причинам:

  • в первую очередь, эти изделия имеют другой параметр теплоотвода;
  • кроме того, их зазор составляет 1 мм, а для этих двигателей это не подходит.

Найти устройства А14ДВР сегодня не так просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

Чтобы вы могли выбрать аналогичное изделие, предлагаем более подробно ознакомиться с расшифровкой:

  1. А — эта бука определяет диаметр, а также шаг резьбы D. В оригинальных СЗ используется резьба М14*1.25.
  2. 14 — это значение калильного числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима функционирования изделия.
  3. Д — значение длины резьбы. В нашем случае СЗ оснащены резьбой длиной 19 мм.
  4. В — определяет, насколько выступает тепловой конус изолятора в саму камеру сгорания мотора. Благодаря выступанию конуса ускоряется прогрев изделия при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает ее более высокую стойкость к образованию нагара.
  5. Последний символ — Р — определяет наличие в конструкции СЗ встроенного резисторного элемента. Благодаря наличию резистора снижается уровень помех для радиоаппаратуры, а также управляющего модуля мотором. В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ никак не отразится на функциональности и качестве образования искры при запуске ДВС.

Периодичность замены и признаки неисправности

В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тысяч км пробега. Разумеется, данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, ее условия эксплуатации, а также качество применяемого топлива. Последний момент очень важен, поскольку использование низкокачественного горючего приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

По каким признакам можно определить неисправность свечей:

  1. Если вы извлечете СЗ из посадочного места, то увидите ее корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия. Такую неисправность можно попытаться решить путем очистки, но помогает это не всегда.
  2. Наличие следов масла на СЗ. Из-за масляного воздействия изделие не может работать эффективно, поэтому в работе СЗ могут проявляться неполадки. Такие устройства нужно очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания моторной жидкости на них.
  3. Также о неисправности СЗ могут свидетельствовать и топливные следы на устройствах.
  4. Еще один признак — стартер приходится долго крутить, при этом мотор может запуститься через длительный промежуток времени, а может и вовсе не запуститься. Такие же симптомы указывают на севший аккумулятор, сломанный трамблер или некорректной работающий бензонасос.
  5. При прогреве мотора проявляются неприятные и нехарактерные для его работы звуки. Также они могут появляться при движении на холостом ходу.
  6. Значительно увеличился расход топлива во время эксплуатации транспортного средства.
  7. Помимо этого, повысился объем вредоносных веществ в выхлопных газах. Разумеется, на глаз определить эту неисправность не получится, необходима более тщательная диагностика.
  8. Значительно ослабла тяга транспортного средства, снизилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.

Проверка и замена катушки зажигания ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

На автомобиле может быть установлена катушка зажигания типа 29.3705 или 3012.3705.

Катушка имеет два высоковольтных вывода и подает искру одновременно в оба цилиндра.

Вам потребуются: ключ «на 7», омметр.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Откройте капот. Снимите бачок омывателя с кронштейна, приподняв его вверх, и отложите в сторону, чтобы получить доступ к гайкам крепления катушки зажигания.

3. Отсоедините два высоковольтных провода от выводов катушки.

4. Сдвиньте защитные колпачки и отсоедините два провода от низковольтных выводов катушки. Запомните или запишите порядок присоединения проводов: коричневый — к заднему выводу (по ходу автомобиля), а черно-голубой — к переднему.

5. Отверните три гайки крепления катушки.

Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы. 6

Снимите катушку зажигания и протрите ее чистой тряпкой

6. Снимите катушку зажигания и протрите ее чистой тряпкой.

7. Для проверки катушки измерьте сопротивление первичной и вторичной обмоток. Чтобы измерить сопротивление первичной обмотки, подсоедините омметр к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (0,5±0,05) Ом.

8. Чтобы измерить сопротивление вторичной обмотки, подсоедините омметр к высоковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (11,0±1,5) кОм. Если хотя бы в одном случае сопротивление отличается от указанного, замените катушку.

9. Установите катушку на место и подсоедините провода к низковольтным выводам катушки.

10. Подсоедините к выводам катушки высоковольтные провода. Порядок их подсоединения не имеет значения. Установите на место бачок омывателя.

Источник

Что нужно для переделки

Если модернизировать – то по полной, включая и инжектор, а для этого следует присмотреться к газо-баллонному оборудованию Digitronic. Данное ГБО хвалят многие, и оно может быть установлено на Газель.

Об экономном расходе автомобиля с ГБО знают многие

Но есть один существенный нюанс — для оснащения машины Диджитроником нужен инжекторный двигатель, «заточенный» под нормы токсичности Евро-2.

Да и потом, переделки под инжектор на этом не закончатся, ведь понадобятся следующее узлы и детали:

  • Инжекторная проводка на Газель — 406 двигатель ее не имеет, не говоря уже про блок управления;
  • Система впуска, включая сам коллектор с рампой форсунок, датчик положения дроссельной заслонки, дроссельным патрубок, регулятор холостого хода и регулятор дополнительного воздуха, соединительные трубки и патрубки;

На фото – схема электрооборудования бензиновой версии ЗМЗ 406

  • Инжекторные распредвалы. Данный пункт спорный, поскольку на автомобиле вполне можно оставить и карбюраторные. Основное отличие между ними – высота подъема, что сказывается на мощности;
  • Электробензонасос вместе с фильтром тонкой очистки топлива;
  • Датчик массового расхода воздуха с соединительными патрубками;
  • Корпус воздушного фильтра вместе с кронштейном;
  • Электрический вентилятор (но не обязательно).

5. Ещё пример применения Wago 773

Ниже приведено фото, на котором показано применение клеммников Wago при расключении проводов в распределительной коробке.

Применение клеммников Ваго. Ещё пример

Что можно сказать об этой фотографии?

1. Провод использован сечением 1,5мм2. Это означает, что защитный автомат, через который питается эта коробка, должен быть на ток 13А, а лучше – 10А.

2. На подключение светильника приспособлен клеммник Wago 773-302 с пастой, который реально держит бОльший ток, чем оранжевые клеммники 773-324, через которые идёт сила на розетки. Лучше наоборот, если есть возможность.

3. Силовые розеточные линии и линии освещения лучше разделять, поскольку в них протекают токи разной величины (отличие – на порядок). И соответственно разные защитные автоматы на разный ток. Плюс такого подключения ещё и в том, что если выбьет автомат из-за перегруза или кз в розетке, то свет в комнате гореть останется.

Какую катушку выбрать для замены

С завода устанавливалась оригинальная катушка Mitsubishi MD362903 (MD361710). Ее цена на данный момент более 5 000 рублей за штуку. Можно конечно приобрести ее и заменить, а можно выбрать более дешевый аналог.

  • Delphi GN10450-12B1 от 1900 руб
  • Denso DIC01-07 от 3900 руб
  • ERA 880.190 от 1500 руб
  • Masuma MIC300 от 1700 руб
  • NGK 48 225 от 3200 руб

Все указанные выше катушки — аналоги оригинальной. Однако перед покупкой катушек советуем еще раз уточнить у продавца, подходит ли катушка для вашего мотора

При замене катушки так же советуем обратить внимание на наконечники и свечные провода. Их лучше поменять вместе с катушкой

  • Mitsubishi MD342893 — высоковольтный свечной провод от 900 руб. штука.
  • Mitsubishi MD365102 — высоковольтный провод свечной комплект 2 штуки от 1600 руб
  • Mitsubishi MD342894 — свечной провод цена от 900 руб штука.

После демонтажа старой катушки и проводов советуем проверить их мультиметром. Вообще идеальный вариант, это демонтаж старой катушки и проводов, их проверка и уже потом, после выявления неисправных узлов их покупка и замена. Конечно, если вы хотите поменять все полностью, тогда проверка и не нужна.

Отдельные аспекты технической эксплуатации

Нередко причиной многих обращений на СТО являются не столько сбои в работе высоковольтных проводов, сколько неправильная работа модуля зажигания Калина. Для проведения диагностики можно отправиться в сервисный центр или самому взять в руки инструменты. Одним из таких является мультиметр, используемый для измерения фактического уровня сопротивления на контактах 8-кл. двигателя. Для получения корректных результатов измерения необходимо провести 2 раза.

Система зажигания может иметь повреждение в любом участке цепи, поэтому контроль должен быть тщательным. Начинается все с проверки правильной замкнутости обмотки на массу. Необходимо аккуратно вставить, ориентируясь на показатели прибора, контакты. Затем один из контактных выводов прибора подсоединяется к центральному контакту катушки свечи зажигания. При этом второй контакт крепится на массе.

Если на экране мультиметра наблюдается значок бесконечности, то это говорит об отсутствии замыкания на этом участке. Автовладельцу это должно сказать, что схема зажигания в полном порядке. Собственники авто без достаточно опыта в области технического обслуживания автомобилей должны ориентироваться на следующий факт. Если помимо значка бесконечности на мониторе осталась «1», которая была до момента подсоединения, это говорит об исправности участка.

Mitsubishi Lancer 10. Катушка

Интересная неисправность появилась недавно у меня вместе с Lancer 10: “Постоянно перегорает катушка зажигания”.

Владелец автомобиля расстроен: “Я на эту машину потратил уже тысяч семьдесят рублей!”.Увидев вопрос и удивление в моих глазах, клиент пояснил:– То новые катушки покупал, то “бэушные” … у меня этих катушек уже полный багажник! Объездил уже все разборки в Москве!

Я всё ещё не понимал сути, и тогда владелец авто рассказал:– Машина стала плохо ехать. Открываю Интернет, ищу рекламу, где гарантируют качество, скорость и прочее – там делаю диагностику. Выслушиваю приговор, мол, проблема простейшая – виновата катушка зажигания, езжайте на разборку, покупайте, меняйте и всё будет работать.Обрадовался, поехал на разборку, купил, вернулся.Диагност поставил привезённую мной катушку и победно посмотрел на меня, мол, видишь, насколько я был прав – работает. Увы, через пару минут катушка работать перестала.Но диагност не растерялся: снял катушку, покрутил её в руках, что-то там поизмерял и сказал, что причина в самой катушке зажигания – она же БЭУ! И неизвестно, насколько рабочей она была при покупке – надо ехать и поменять!Несколько раз так сделал, но у мотора просветления не наступало, он работал по такой схеме: ставится новая катушка – она пару минут работает – начинает троить. А сама катушка разогревается очень сильно.Думаю, что если и в третий (или в четвёртый?) раз поеду на эту же разборку, то меня проклянут и выкинут на улицу – поехал на другую разборку.Купил катушку, привёз, диагност поставил.Но ничего не изменилось: минуты две катушка работает, двигатель довольно урчит, а потом всё начинается снова – резкий переход в “троение”!Но диагност не удивляется, говорит, что “если бы проблема была в чём-то другом, то катушка бы не заработала! Однозначно – проблема только в самой катушке! Ну бывает такое, техника, что поделаешь … логично же говорю?”.Ну да, вроде как логично. Еду на другую разборку. Покупаю, привожу – и всё опять по кругу, опять катушка несколько минут работает, а потом мотор начинает троить.И тут диагност сдался, почесал репу и пожал плечами: “Фантастика! Такого не бывает!”.

В таком режиме недопонимания проехал ещё много автосервисов в Москве.Всё повторялось точно так же, как и в первом сервисе: “Виновата катушка – менять!”. Правда, были вариации: “Виновата катушка БЭУ – надо покупать и ставить только новую, я где-то читал, что в этом году эти катушки БЭУ какие-то ненадёжные”.Сколько было БЭУ катушек – не припомню, много, а вот новых прикупил и убил две штуки. Короче: надо что-то делать, иначе разорюсь окончательно!

Понятно. А ко мне этот клиент попал обычным способом: приехал за очередной катушкой зажигания в “Автоланс” http://autolans.ru/ , всё повторилось по кругу, но люди там опытные и вместо очередной замены катушки, “которая точно не работает”, посоветовали обратиться ко мне – мы с ними плотно сотрудничаем, это штука обоюдовыгодная: они не тратят нервы на подобных клиентов, а у меня в работе появляются интересные автомобильные задачки. Они так говорят в подобных случаях: “если вернётесь и скажете, что катушка или что-то ещё неисправно – тогда едите к Михаилу, он проверяет и подтверждает, что да, неисправно, и мы меняем без разговоров”.

Выслушал всю историю, стало очень интересно, говорю: “Понятно, ставим катушку и смотрим”.Поставил катушку зажигания, запустил мотор, слушаю – всё нормально. Минута, две – но руку держу на катушке и начинаю чувствовать ладонью, что кожа нагревается. Причём эдак активно греет!Всё, пора глушить и разбираться. Дальше нет смысла проверять “на слух и нюх” – дальше только с приборами.Подключаю осциллограф к рабочей катушке – и к той, которая греется. И вижу удивительную картину:

Ещё раз внимательно проверяю свои подсоединения, может, ненароком не туда ткнулся?“Плюс …импульс … управление…”Нет, всё правильно. Говорю клиенту, что “вроде бы нащупал неисправность”.Клиент удивлён, не верит, и его понять можно: потратить на бездарей 70 тысяч рублей, и вдруг – счастье, неисправность нашли? И так быстро?А при чём тут счастье. Просто надо иметь внимательность и почаще работать с сигналами.Клиен теребит, мол, и что, в чём причина?– Катушка греется по причине того, что на неё поступает не тот сигнал.– Это лечится? Это недорого?– Посмотрим … скорее всего, проблема где-то в жгуте …Вот скажу как на духу: “Знаю – лечу, не знаю – не лечу и учусь, если вдруг появляется какое-то незнание”.И вы тоже уже догадались, в чём может быть причина?Ну да, опять банальность, опять этот треклятый “всего-лишь один проводок”:

Вечером, когда шёл домой, мелькнула юморная мысль, что “перед каждым автосервисом пора ставить “памятник Проводку”, на котором можно и заработать, и опыт отшлифовать”.

Когда необходим сброс

При необходимости технического обслуживания на бортовом компьютере высвечивается соответствующая индикация.

Вы только что произвели ТО и вам необходимо дать старт отсчёту времени и расстоянию для проведения следующего.
Вы приняли решение проводить ТО не через 15 тысяч км пробега, как рекомендует производитель, а через более короткий отрезок

Хуже от этого не будет, а вот вовремя напомнить об этом — полезно и важно.
Произошла внеплановая замена масла, антифриза или тормозной жидкости (например, при ремонте) после которой необходимо сдвинуть дату (или пробег) следующего ТО.

Устанавливаем новые точки отсчёта до следующей замены масла и фильтров

Ключ в замке зажигания. Двигатель авто — не работает.

Исходное положение – ключ в замке зажигания.

  1. Нажимаем несколько раз кнопку «INFO» (она расположена на панели слева от руля);

    Все манипуляции производятся одной кнопкой «INFO».

  2. В результате нажатий на дисплее должна появиться информация о пробеге и времени до следующего технического обслуживания;
  3. Удерживаем в нажатом положении кнопку «INFO» пока не раздастся специальный сигнал;
  4. На дисплее должна высветиться пиктограмма гаечного ключа после чего отпускаем кнопку;

    Пиктограмма «КЛЮЧ» на мониторе бортового компьютера.

  5. Производим секундное нажатие «INFO» и видим на экране надпись «CLEAR». Процедура закончена, а вы начинаете новый отсчёт до следующей замены масла, фильтров и прочих работ согласно инструкции по эксплуатации.

    Надпись «CLEAR» на мониторе бортового компьютера.

На заметку. Если что-то пошло не так или вы ошиблись в манипуляциях — просто выньте ключ из замка зажигания и через несколько секунд повторите всё сначала.

Меняем время и пробег через которые необходимо производить ТО

Ключ в замке зажигания. Автомобиль не работает.

  1. Несколько раз подряд нажимаем кнопку «INFO» до появления на мониторе компьютера информации о пробеге и времени до очередного ТО.

    В нашем случае – это 9500 км и 1 месяц.

  2. Удерживаем кнопку в нажатом состоянии пока не прозвучит звуковой сигнал компьютера.
  3. Отпускаем кнопку и повторяем процедуру три раза.
  4. Должна появиться надпись EU10 (это символ, соответствующий интервалу межсервисного пробега в 15 тысяч км или году по времени (что наступит раньше).
  5. Производит быстрое трёхкратное нажатие кнопки. Надпись на экране должна начать мигать.
  6. Нажатиями продолжительностью 1-2 секунды выбираем вариант с пиктограммой GCC. Она соответствует интервалу 10 тыс. км или 12 месяцам (что наступит раньше).

    Пиктограмма «GCC» на мониторе соответствует 10 000 км пробега.

  7. Нажимаем кнопку на пару секунд, чем фиксируем выбранное значение.

Выводы

Таким образом, в результате не сложных манипуляций можно изменить программу автомобиля Мицубиси Лансер 10 под свои желания. Надеемся алгоритм действий не покажется вам сложным, а предоставленная информация будет полезной.

Как я покупал катушки зажигания и вылечил мандраж мотора — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Три недели назад я менял наконечники катушек зажигания и был доволен, что машина снова поехала.Но счастье длилось не долго. Начались дожди, и у мотора опять начался озноб и мандраж, потеря тяги.

Самое неприятное, что бортовой компьютер в такие моменты не показывает ошибок. В сырую погоду такой эффект замечал и раньше, было предположение что это катушки зажигания. Теперь же была полная уверенность что причина в катушках зажигания.

Что еще может так остро реагировать на влажность?

Считываю ошибки — пропусков зажигания нет. Проверяю катушки в темноте на высоких оборотах — не искрят. Замерил сопротивление вторичной обмотки — 13,3 и 13,4. Многовато.

Заказал на одном из популярных сайтов катушки NGK 48375, привез домой.

Звоню в магазин, объясняю ситуацию. Хорошо, что я проверил катушки перед установкой. После установки магазин принял бы катушку обратно только после предоставления заказа-наряда на замену катушек от сетрифицированного сервисного центра и предоставления заключения от них же, что катушка неисправна.

Так как товар не использовался, упаковка от него сохранилась, на следующий день магазин принял катушку обратно и к вечеру вернул деньги.

Забирать катушку поехал сразу с мультиметром. Проверил сопротивление не отходя от кассы, чтобы в случае брака вернуть сразу, а не приезжать еще раз. Катушка оказалась в норме.

Это сопротивление на одной.

А это на другой.

Катушки сделаны очень добротно, по весу тяжелые, тяжелее оригинала. Ну а брак встречается на каждом производстве.

Поставил на мотор.

Запускаю — работает ровно, не мандражирует. Проехался — все хорошо.

На следующий день проверил машину в поездке на 300 с небольшим километров с полной загрузкой и климат-контролем. А еще на следующий день такое-же расстояние обратно. Машина едет нормально, даже с климатом.Жень SimRacer, спасибо за совет в выборе катушек!

Часто встречал на Драйве записи о том, что мотор мелко трусится, машина не едет. Проверьте сопротивление в катушках зажигания. Как показала практика — отсутствие пропусков зажигания и искрения катушек в темноте еще не гарантирует то, что катушки исправны.

Цена вопроса: 4 750 ₽ Пробег: 250500 км

Катушка зажигания

Черная КЗ для «семерки»

Любое, в том числе двухконтурное зажигание на ВАЗ 2107 не может нормально работать без катушки. Главной задачей этого компонента является преобразование низкого напряжения в высокое. Именно высокое напряжение в системе зажигания позволит пробить воздушный зазор между свечой и произвести искру, необходимую для возгорания горючей смеси в цилиндрах. Для обеспечения нормальной работоспособности зажигания инжектора, оснащенного форсунками, или карбюратора, на контактной системе используется катушка Б117А.

Что касается места расположения, то катушка зажигания ВАЗ находится в подкапотном пространстве на левом брызговике. Она фиксируется при помощи двух специальных шпилек. Что касается непосредственно устройства, то оно представляет собой обычный трансформатор с магнитопроводом. Этот элемент состоит из внешнего магнитопвода, а также серчника и оснащается он двумя обмотками.

Непосредственно сам корпус прибора цилиндрической формы выполнен из прочной стали, что позволяет защитить его от повреждений. Вся конструкция закрывается сверху с помощью герметичной крышки, выполненной из специального изоляционного материала (автор видео о регулировке — канал За стальными воротами).

Эксплуатация катушки зажигания на Калине с 8-клапанным двигателем

Эффективно работающая катушка зажигания Калина 8-кл. — гарантия быстрого запуска автомобиля в любых погодных условиях. В связи с этим автовладельцы уделяют ей немало внимания. Часто даже сравнительно небольшая неисправность этого агрегата может надолго обездвижить машину.

Для того чтобы подобного избежать, необходимо следить за авто. Нелишним будет соблюдать все рекомендации завода-изготовителя по эксплуатационным характеристикам.

В противном случае автовладелец рискует ежегодно тратить немало средств на проведение длительного ремонта. Опыт показывает, что правильная езда на треть снижает риск возможных сбоев и связанных с этим простоев Лады Калины в гараже.

Устройство

Катушка зажигания представляет собой металлический корпус (на ранних моделях ВАЗ — цилиндрической формы, а на более поздних — параллелепипеда). Располагается катушка в моторном отсеке, в левой части брызговика. Внутри корпуса между двумя обмотками расположен металлический сердечник. Первоначальное напряжение (до 20кВ) дается на первичную обмотку, где затем возникает магнитное поле. Этот импульс преобразуется в высоковольтное напряжение на вторичной катушке, где он может достигать до 500В.

Катушка зажигания выжигает искру — именно от ее температуры впоследствии возгорается топливно-воздушная смесь. Ее горение, в свою очередь, создает необходимое количество энергии. Так поршни двигателя приходят в движение.

Неразъемное соединение

Такой способ монтажа выполняется точно также, как и с помощью болта и гайки, но с применением специального инструмента – заклепочника. Принцип работы заклепочника кроется в устройстве заклепки.

Она представляет собой полую алюминиевую трубку с утолщением на одном конце. В заклепку вставлен металлический стержень с головкой. При протягивании стержня через заклепку, он формирует утолщение на другом конце заклепки, одновременно несколько расширяя саму трубку.

При достижении некоего предельного усилия, стержень обламывается, оставляя чистую сформированную заклепку. Если не учитывать стоимость инструмента, то цена отдельной заклепки делает такой вид монтажа самым дешевым после скрутки. Недостаток один – такое соединение одноразовое и неразъемное.

Еще один вариант неразъемных соединений получается при использовании специальных медных луженых соединительных трубок. Такие трубки выпускаются нескольких диаметров под наиболее распространенные диаметры соединяемых проводов.

Зачищенные концы проводов вставляются в противоположные концы трубки и последняя обжимается специальным приспособлением. Вместе со скруткой это самый компактный вид соединения проводников.

Таким способом можно воспользоваться, если только диаметр проводов одинаков и точно соответствует диаметру трубки.

Разновидности клеммников по материалу корпуса

Как минимум, несущая часть изготавливается из диэлектрика. Исходя из его характеристик, производитель подбирает минимально допустимые расстояния между клеммами, исключающие воздушный пробой.

  1. Керамика. Этот материал имеет массу достоинств, и, пожалуй, один недостаток: он хрупкий. Керамическая клеммная колодка применяется в электроустановках с напряженным температурным режимом: нагревательные приборы, мощные силовые шины (допускается естественный нагрев проводника). Кроме того, керамика применяется при организации проводки рядом с механизмами, которые имеют высокую рабочую температуру. Единственное ограничение — в местах установки керамических клеммников не должно быть вибрационных и ударных нагрузок.
  2. Полипропилен. Прочный, относительно пластичный материал. Хорошо противостоит ударным нагрузкам и вибрации, не трескается при деформации. Однако его температурные и диэлектрические характеристики не позволяют использование в высоковольтных сетях, с расположенными по соседству нулевым и фазным проводом. Поэтому полипропиленовые изделия обычно применяются на одной линии (либо ноль, либо фаза), и имеют ограничение до 600 вольт. Еще одно применение — клеммы для подключения приборов освещения бытовой мощности. В таких колодках может соседствовать ноль и фаза.
  1. Полиамид. Прочный негорючий материал с отличными характеристиками. При этом относительно дорогой. Применяется в колодках, к которым предъявляются высокие эксплуатационные требования. Благодаря устойчивости к внешним воздействиям, полиамид может использоваться как в несущих элементах, так и при изготовлении прочного внешнего корпуса.
  2. Карболит. Пожалуй, лучшие характеристики негорючести, да и диэлектрик из этого материала хороший. Выдерживает статические нагрузки и вибрацию, но при ударах может расколоться. Клеммные колодки карболитовые применяются в любых электроустановках, кроме нагревательных элементов. Разве что корпуса из них получаются не очень прочные. Карболитовые колодки массово применяются в бытовой светотехнике. Практически каждая вторая люстра подключена с помощью такого коммутатора.
  1. Поливинилхлорид (ПВХ). Колодки массового применения для слаботочных соединений. Опять же, бытовая техника и освещение. Материал негорючий, достаточно прочный, однако при нагреве деформируется. Главное достоинство — низкая цена. По этой причине многие недобросовестные электрики используют эти колодки не по назначению, при сборке мощных электроустановок. Такая «экономия» часто приводит к выходу из строя распределительных щитков и отказам электрооборудования. Кроме того, такие колодки выпускаются в удобном форм-факторе: линейку легко можно разделить на необходимое количество контактов.
  1. При изготовлении клеммных колодок для проводов, еще применяется текстолит и эбонит. Но это штучные изделия для определенных проектов: материал слишком дорогой.

Назначение и принцип действия катушки зажигания 406.3705

Катушка зажигания 406.3705 – представляет собой элемент системы зажигания, служащий для создания импульса большого напряжения, мощностью в 24кВ, и подачи его на свечу зажигания, для поджигания бензовоздушной смеси в цилиндре двигателя.

В то время, когда поршень цилинра находится в верхней мертвой точке, во время такта сжатия бензовоздушной смеси в цилиндре двигателя, электронный блок управления (ЭБУ) двигателем посылает импульс малого паряжения по тонким проводам низкого напряжения в первичную обмотку катушки зажигания, сотоящей из малого числа витков. Электрический импульс проходя через первичную обмотку катушки зажигания создает электромагнитное поле вокруг металлического сердечника. Данное электромагнитное поле создает импульс высокого напряжения во вторичной обмотке катушке зажигания, за счет большого числа витков обмотки. Это магнитное поле генерирует электрический импульс высокого напряжения, в 24 кВ, во вторичной обмотки катушки зажигания. Данный импульс высокого напряжения поступает по изолированным проводам высокого напряжения на свечу зажигания. От полученного импульса высокого напряжения образуется искра между электродами свечи зажигани, от которой воспламеняется топливно-воздушная смесь на такте сжатия. От сгорания топливно-воздушной смеси возникает импульс для движения автомобиля.

Типы клеммных колодок

Клеммные коннекторы для проводов группируют по ряду признаков, таких как:

  1. Назначение;
  2. Способы монтажа;
  3. Рядность;
  4. Исполнение;
  5. Тип подключаемого проводника;
  6. Вид зажима.

Назначение

КК различаются по назначению:

  • соединение проводов;
  • на печатную плату;
  • на дин-рейку;
  • кросс-модули.

Соединение проводов

Это самая распространённая конструкция соединителей. В основном это винтовые, ножевые и рычажные клеммные колодки. Концы проводов вставляют в отверстия фиксаторов, как с обеих сторон, так и с одной стороны.

На печатную плату

Для подключения низковольтного питания колодки с винтовыми клеммами крепят на плате. Помимо того, что провода фиксируются в КК, их ещё крепят специальными хомутами.

КК на печатной плате

На дин-рейку

Универсальные электротехнические устройства бывают в виде стационарных модулей и сборных клеммников. Первые имеют законченную конструкцию. Второй вид КК состоит из отдельных модулей, из которых можно создавать разные конструктивные положения распределительных клемм. При монтаже соединений многочисленных проводных линий в одном узле применение дин-рейки является самым рациональным решением.

Кросс-модули

Применение кросс-модулей позволяет удобно и надёжно выполнять электромонтажные работы в распределительных шкафах и щитах. Главной функцией кросс-модуля является разделение питания от одного источника энергии на несколько отходящих линий.

Способы монтажа

По способу монтажа соединений КК подразделяются на следующие виды.

Винтовые

В корпус винтовой клеммной колодки вмонтированы металлические зажимы. Это горизонтальные гильзы с вертикальным винтом. Оголённый конец провода заводят в отверстие и зажимают сверху жилу винтом. С другой стороны колодки заводят в стальную гильзу другой проводник, который тоже зажимают. Образуется плотный контакт. Сталь индеферентна к меди и алюминию. Поэтому винтовые клеммники ЗВИ используют для соединения проводов из разнородных металлов, не боясь вызвать коррозионные процессы.

Зажимные

КК такого типа фиксируют проводники рычажными зажимами. Провод вводят в монтажное отверстие и рычажком прижимают жилу к гильзе. Достоинствами такого соединения являются быстрый монтаж и демонтаж проводов.

Рычажные клеммники

Существуют неразъёмные модели с пружинным фиксатором внутри гильзы, который не даёт выйти обратно проводу. Как правило, это КК одноразового пользования.

На дин-рейку

Выше по тексту есть описание этого устройства.

Исполнение

Колодки бывают прямой и угловой конфигурации. У первых направления кабельных линий не меняются. Угловые колодки применяют на поворотах, когда нельзя изгибать провода. Выходящий проводник перпендикулярен встречной жиле. Клеммы для проводов расположены под прямым углом.

Обратите внимание! Одни из самых распространённых клемм – это разъёмные обжимные коннекторы. Одна клемма входит в разъём другого контакта. Их называют «мама» и «папа»

Приёмный наконечник имеет боковые овальные загибы, и посередине в проёме есть подпружиненный лепесток. Чтобы разъединить провода, язычок отгибают, и «папу» легко вынимают из «мамы»

Их называют «мама» и «папа». Приёмный наконечник имеет боковые овальные загибы, и посередине в проёме есть подпружиненный лепесток. Чтобы разъединить провода, язычок отгибают, и «папу» легко вынимают из «мамы».

  • винтовые;
  • пружинные;
  • зажимная клеть;
  • торцевые;
  • ножевые;
  • концевые.

Виды клеммных колодок

Зная принцип работы клеммников, можно сразу понять, что именно нужно купить. Здесь большую роль играют материалы изготовления, способы монтажа и установки, а также конструкция приспособления.

Винтовой клеммник-колодка

Наибольшее распространение получили такие виды клеммников:

винтовые. Подобные клеммники также называют барьерными или монтажными (строительными). Такой вид является самым популярным в сфере электротехники, так как обладает повышенной надежностью и простотой в эксплуатации и монтаже. Они часто используются для соединения электрических розеток в доме или для фиксации двух частей одного провода во время его прокладки. Надежность обеспечивается за счет специальных винтовых зажимов, откуда и пошло название. Есть одно замечание — они не используются с проводниками из алюминия;

  • зажимные. Другие названия — обжимные, пружинные или самообжимные. Суть одна — для фиксации провода или кабеля используется пружина, а это значит, что зажим происходит без каких-либо инструментов или дополнительных средств. Достаточно всего лишь зачистить изоляцию, вставить проводник в отверстие до упора и прижать его рычагом с пружиной. Извлечь его также просто: рычаг отворачивают в изначальное положение. Наиболее современные варианты обладают механизмами самозачистки кабелей и их самозажима. Популярность они получили благодаря своим легким пластмассовым корпусам, которые не нуждаются в дополнительной изоляции, а также качественным латунным зажимным пластинам;
  • используемые в распределительных коробках. Коробки — это места, где соединений порой бывает столько, что даже клеммник некуда воткнуть. Туда отлично помещаются специальные виды колодок из пластмассы, обладающие большим количеством отверстий для фиксации проводов. Они также имеют пружинный механизм и специальную токовую шину. Для подключения так же очищают провод, вставляют его до упора и фиксируют рычагом на пружине до характерного щелчка;
  • ножевые клеммники. Нашли свое применение в системах зануления и в нулевых проводниках. Они позволяют быстро выполнить врезку отвода в главную магистраль. Преимущество заключается в том, что провода не нужно зачищать. Достаточно вставить их в клеммники и выполнить обжатие специальным рычажком. Конструкция позволяет быстро закончить монтажные работы и создать качественное и надежное соединение.

Клеммники часто используют в распредкоробках

Возникающие неисправности

В случае наличия поломки катушки, двигатель прекращает работать. Симптомами неисправности служат:

  • Нестабильная работа двигателя – при низких температурах и повышенной влажности он «троит». Иногда автомобиль и вовсе не удается завести.
  • При быстром нажатии на «газ» происходит провал в функционировании мотора.
  • Зажигание лампочки-индикатора «chek engine» при сбоях работы электроцепи.
  • Выхлоп газа со смесью топлива.

Выход из строя может быть спровоцирован одной из следующих причин:

  • свечи зажигания сомнительного качества, их износ, засорение, залитие, перегрев, механические повреждение, вследствие сильной вибрации либо протечки масла,
  • перебои в моторе, что провоцирует повышение температуры,
  • перегрузка из-за неисправных высоковольтных проводов, свечей зажигания, что ведет к обрыву в обмотке,
  • окончание срока эксплуатации или порча узлов катушки,
  • неблагоприятные воздействия внешней среды.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автовиртуоз
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector