Тормозные колодки на ваз 2108: выбор и замена

Заменители оригиналов: список аналогов

Среди аналогов на просторах страны представлены несколько зарубежных вариантов от компании Ferodo, Akyoto и других марок, которые уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Список из артикулов и приблизительных цен, поможет сориентироваться в выборе детали:

  • ARTEX – от 500 рублей за комплект.
  • AT 2090-008BP – от 490 рублей.
  • MASTER SPORT 2108-3502090 – от 480 рублей.
  • QAP 03-622 – от 350 рублей.
  • Zollex Z2108B – от 580 рублей.

Иностранные марки предлагают более качественный товар, чем китайские их аналоги. Перед выбором рекомендуется ознакомиться с совместимостью колодок с тормозами, чтобы в дальнейшем не возникло неприятностей.

Настройка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 — пошаговая инструкция

Замена задних тормозных колодок требует обязательной регулировки ручника. Для этого нам нужны два ключа «на 13». Настройку производим на уравнителе тросов, который скрыт под «банкой» глушителя. Итак, откручиваем контргайку одним ключом, а другим – фиксируем болт от проворачивания. Дальше крутим гайку в ту или иную сторону (в зависимости от того, что нам нужно – подтянуть или ослабить трос). При наворачивании ход ручника и соответственно троса уменьшается.

Какой должна быть норма? При настройке, следует руководствоваться ходом рычага стояночного тормоза. Колодки должны блокироваться уже после 3-4 щелчка. Максимум допускается 6 щелчков. Все, что больше – свидетельствует об увеличенном ходе рычага. При этом машина должна держаться на уклоне в 16 градусов.


Также следите за вращением колес. Они должны двигаться свободно от силы рук в вывешенном состоянии. Если они трутся о новые колодки, значит, ручник подтянут слишком сильно. Выставив оптимальный диапазон, закручиваем контргайку и спускаем машину с домкрата. На этом процедура замены колодок успешно завершена. Никаких прокачек и других действий предпринимать не нужно. Все, что от вас требуется после замены – это лишь повторная настройка ручника.

Необходимый инструмент:

  • Шлицевая отвертка (желательно толстая)
  • Ключ или головка на “14”
  • Шприц
  • Wd-40
  • Струбцина или раздвижные пассатижи.

Когда нужна замена?

Менять колодки на колесах
переднего ряда Nissan Qashqai нужно в следующих случаях:

  • Обрывается накладка, обеспечивающая необходимый
    коэффициент трения. Происходит это непосредственно в процессе езды. Хорошо,
    если обрыв приводит просто к тому, что колесо немного заедает. В худшем случае
    оно может заклинить полностью, из-за чего теряется контроль над автомобилем.
  • Истончение фрикционной накладки. Естественный
    процесс. Менять нужно по достижении отметки в 2 миллиметра. Тщательно следить
    за этим не нужно, критичный износ даст о себе знать характерным скрипом.
  • Механические повреждения колодок, ослабление
    конструкции, появление сколов и других дефектов на металлической основе.
  • Попадание больших количеств масла или других
    технических жидкостей, снижающих коэффициент трения, на рабочую плоскость колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ.На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения индикатор износа соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий

о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Важно помнить, что элементы меняются сразу на обоих колесах, только такой подход обеспечивает равенство тормозного усилия, пренебрежение данным правилом негативно сказывается на безопасности движения. Второй нюанс – именно колодки переднего ряда обеспечивают максимум от общего тормозного усилия, из-за чего испытывают высокие нагрузки и меняются чаще своих аналогов, расположенных на задних колесах

Процесс замены

Первым делом, необходимо оценить, сколько жидкости находится в главном тормозном цилиндре. Если жидкость находится на максимальной отметке, то небольшой объем нужно откачать, так как после установки новых колодок уровень поднимется.

В дальнейшем следует придерживаться данной инструкции:

Снимается колесо, на котором планируется замена колодок.

Отвертка с плоским шлицем помещается в зазор, расположенный между колодкой и давящим поршнем. Небольшим усилием поршень вдавливается внутрь тормозного цилиндра.

Снимается нижний фиксирующий болт, находящийся на направляющем пальце.

Демонтируются тормозные колодки, расположенные с внешней и внутренней стороны.

Снимаем внутреннюю тормозную колодкСнимаем наружную тормозную колодку

Демонтируются скобы, обеспечивающие необходимое прижимное усилие сверху и снизу. Состояние скоб следует визуально оценить. Наличие механических повреждений, сильных потертостей, царапин, следов коррозии говорит о том, что данные детали также подлежат замене.

Рабочий поршень, расположенный в цилиндре, утапливается внутрь. Для этого удобно использовать обычные раздвижные пассатижи.

При монтаже новых колодок следует придерживаться обратного порядка действий.

В процессе замены не лишне
обратить внимание на пыльники. Если резина изношена или разорвана, их лучше
заменить, так как эффективность работы и срок службы колодок от этого
снижаются

Для замены пыльников достаточно снять направляющие пальцы и
демонтировать чехлы. Перед установкой пальцев на прежнее место следует
обработать их смазкой.

Когда вы установили новые
колодки, не стоит сразу выезжать на оживленную магистраль. Первые километры их
эффективность невысока, деталь “притирается”. Лучше сначала проехать по тихой
улочке. Дополнительный совет – первые 200-250 километров избегайте резких
торможений, так как в это время они крайне негативно сказываются на общем
ресурсе детали.

Замена передних колодок на Ниссан Кашкай Ссылка на основную публикацию

КАК РАБОТАЕТ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ

В чем заключается устройство передних тормозов? При нажатии педали срабатывает гидравлическая составляющая тормозной системы, усилие приумножается и поступает на элемент находящийся непосредственно у колеса выталкивая поршень цилиндра, который в свою очередь упирает колодку в диск. Фрикционный материал намертво фиксирует колесо и происходит торможение.

Своевременный уход и диагностика за всеми элементами системы, позволяет обезопасить как себя, так и автомобиль.

Источники

  • autovaz-2114.ru/brake-system/menyaem-perednie-tormoznye-kolodki-na-vaz-2114/
  • vaz-2114-lada.ru/2013/01/kak-zamenit-perednie-tormoznye-kolodki/
  • kakavto.com/?p=1816
  • pol-z.ru/svoevremennaya-zamena-kolodok-na-avtomobilyah-vaz-2114-2115-zalog-bezopasnoy-ezdyi/
  • luxvaz.ru/vaz-2114/144-zamena-perednih-kolodok.html
  • drive2.ru/l/8360171/

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

1. Ставим машину на ровную поверхность, затем под задние колеса необходимо установить противооткатные клинья и затянуть ручник. Перед началом разборки рекомендую обработать все резьбовые соединения подлежащие разборке приникающей жидкостью WD-40, это облегчит вам работу.

2. Срываем болты крепления колеса пока машина не поддомкрачена, когда поднимете домкратом, то сорвать будет сложнее, к тому же существует вероятность падения машины с домкрата при резких рывках.

3. Далее, домкратим ту сторону (левую или правую как вам удобнее), с которой собираетесь производить замену колодок. Установите упор или колодку, которая подстрахует вас от внезапного отказа домкрата или других непредвиденных ситуаций.

4. Теперь полностью выкручиваем болты крепления и снимаем колесо.

5. Возьмите тормозной механизм и промойте его водой и моющим средством, затем дайте подсохнуть.

6. Едем дальше. Освобождаем тормозной шланг из кронштейна, который крепится на стойке амортизатора.

7. Используя плоскую отвертку, отведите колодки от тормозного диска.

8. На нижнем болту отогните стопорную пластину направляющего штифта суппорта, затем открутите этот болт, придерживая штифт от проворачивания за его шестигранную часть.

9. Поднимите тормозной суппорт вверх и зафиксируйте в таком положении.

10. Достаньте старые колодки. Не будет лишним перед тем как заменить тормозные колодки ВАЗ 2115 измерить при помощи штангенциркуля толщину тормозного диска в четырех противоположных точках. Минимально допустимой считается толщина: 10.8 мм. В случае необходимости произведите замену тормозного диска.

11

Произведите очистку всех механизмов и деталей тормозного механизма, уделите особое внимание посадочным местам тормозных колодок. Затрудненный ход или скопление грязи может вызвать перекос и последующее заклинивание колодок, а также неравномерный их износ

Убедитесь в исправности демонтированного направляющего штифта, при необходимости меняем на новый. Если меняете штифт, не забудьте перед установкой смазать его поверхность графитовой смазкой.

12. В некоторых ситуациях приходится вдавливать поршень внутрь суппорта, потому, что при большом износе колодок он сильно выходит наружу, что делает невозможной установку новых тормозных колодок. При вдавливании поршня будьте аккуратны, чтобы не повредить пыльник и уплотнители поршня. Кроме того, проверьте уровень тормозной жидкости, если он высокий, то при вдавливании поршня жидкость может вытечь из расширительного бачка ГТЦ. Решается этот вопрос при помощи шприца, откручиваете крышку и вытягиваете шприцом пару кубов “тормозухи”, мотом дольете обратно.

13. Подготовьте новый комплект тормозных колодок и приступайте к их установке

Устанавливая колодки, обратите внимание на расположение прижимных пружин, правильным считается положение, когда они расположены параллельно относительно верхнего края колодок

14. Верните скобу тормозного суппорта на свое место.

15. Установите болт направляющего штифта затем затяните его. Желательно конечно использовать для этого динамометрический ключ, сама затяжка производится с моментом 30–40 Н·м.

16. Используя отвертку, загните стопорную пластину, фиксируя тем самым болт от возможного самопроизвольного раскручивания.

17. Установите колесо на место и затяните болты крепления.

Теперь можно сказать, что все готово! Теперь все вышеописанные операции необходимо произвести по отношению к другой стороне автомобиля. Перед тем как начать движение, несколько раз выжмите педаль тормоза, для того чтобы вернуть тормозные поршни в рабочее положение. Не забываем также долить тормозную жидкость.

Вот и все. Проверяем работу на деле, смотрим как работают тормоза с новыми колодками. Скажу сразу, что по началу тормоза могут скрипеть, это нормально, таким образом происходит притирка колодок к тормозному диску, спустя неделю, а может и раньше посторонние звуки исчезнут.

Тормоза ВАЗ 2114

Тормозная система ВАЗ 2114 имеет спереди дисковые тормоза, а
сзади барабанные. Как можно заметить барабанные тормоза уже устарели, но если
опираться на стоимость автомобиля, то становиться понятно – это ход удешевления
себестоимости автомобиля.

Если трезво рассудить, то легкому кузову ВАЗ 2114 вполне
достаточно эффективности барабанных тормозов. Все основную нагрузку на
остановку автомобиля берут на себя передние тормоза, а тут они уже дисковые и
очень эффективные.

Тормоза ВАЗ 2114 полностью одинаковые со всеми переднеприводными
автомобилями ВАЗ, единственное отличие может возникнуть только в автомобилях с
наличием АБС. В Ладах с системой АБС устанавливаются немного иные тормозные
колодки со специальными отверстиями под датчик считывающий вращение колеса.

Передние тормоза

Передний тормоз, как было сказано выше, имеет дисковую
систему. Диск, радиусом 14 дюймов, выполняется из чугуна с отполированной поверхностью
для прилегания тормозных колодок. Так же диск имеет вентиляцию для более эффективного
охлаждения при интенсивном использовании тормозов.

Суппорт переднего тормоза ВАЗ 2114 устанавливается на
поворотном кулаке и имеет один поршень, которого вполне хватает для эффективной
остановки автомобиля.

Задние тормоза

Задняя тормозная система выполнена барабанами с двумя колодками на барабан. Колодки напоминают форму банана и разводятся с помощью двустороннего поршня, который разводит их в сторону. Так же колодки разводятся механически с помощью троса ручного тормоза.

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на ВАЗ 2115

Не каждому автомобилисту хочется отправляться на поиском проверенного СТО, чтобы доверить мастерам смену тормозных колодок. Поэтому автолюбители могут самостоятельно выполнить данную процедуру. Для этого потребуется обзавестись следующими инструментами:

  • балонник;
  • домкрат;
  • плоская отвертка;
  • гаечные ключи на 13 и 17;
  • при желании можно использовать WD-40.

Подготовив все инструменты и загнав в машину в надлежащее для техобслуживания место, можно приступать к замене. Процедура состоит из таких этапов:

  • Снять болты с правого и левого колеса.
  • Поднять домкратом машину и подложить под нее «страховку» — в качестве нее можно использовать то же колесо.
  • Освободить тормозной шланг, отогнув на верхнем болте стопорную пластину.
  • Открутить болт и отогнуть суппорт вниз.
  • Вынуть колодку, находящуюся ближе к поршню.
  • Установить суппорт в отверстие, где была колодка.
  • Вдавить поршень, поставить новую колодку и установить колесо обратно.
  • Поменять колодку на другой стороне машины.

Задние колодки меняются немного по-другому: для этого необходимо снять тормозной барабан с автомобиля, отверткой отсоединить стяжные пружины. Далее необходимо вывести с помощью пассатижи направляющую пружину, чтобы изъять переднюю часть детали. Потом необходимо снять разжимную планку и вытащить вторую часть колодки.

Если возникают трудности в процессе смены деталей, рекомендуется просмотреть видео, где подробно описано, как осуществить замену колодок на автомобиле ВАЗ 2115. Делать это необходимо своевременно, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь пассажиров.

>Какие колодки лучше??

Как определиться с выбором колодок! Для предложений и вопросов: Мой VK : На покупку нового.

Тормозные колодки ВАЗ какие лучше выбрать

В 2020 году на рынке присутствует большое количество фирм, продающих комплектующие и расходные материалы для машин марки Лада. В зависимости от модели автомобиля и ассортимента магазина, выбор тормозных колодок может достигать 4-5 разновидностей. Основное разделение присутствует по брендам и материалу производства. В списке лучших изготовителей выступают:

  • ЕзАТИ;
  • ВАТИ;
  • MARCON
  • ROSDOT
  • STS

Указанные компании несколько лет подряд занимают лидирующие позиции в списке самых популярных брендов и гарантируют высокое качество продукции.

Также некоторые автомобилисты отдают предпочтение оригинальным запчастям. Тормозные колодки АвтоВАЗ отличаются от аналогов умеренной стоимостью и оптимальной эффективностью. При этом изготовитель не рекомендует использовать серийные версии при агрессивном применении не по назначению. Подобные действия могут перегреть накладки, что спровоцирует закипание тормозной жидкости и отказ модуля.

Выбор материала

По материалу тормозные колодки также отличаются. Большой выбор органических, керамических и полуметаллических смесей часто путает автомобилиста, что провоцирует сделать неправильный выбор.

Органика

Модификация представляет собой самую старую разновидность. Первые колодки были изготовлены из органического материала. Модификация предназначена для работы на умеренных нагрузках. Обычно разновидность используется на серийных машинах при ежедневной эксплуатации в городских условиях. Плюсами выступает умеренная стоимость и достаточная распространенность. К недостаткам покупатели относят быстрый износ и малую эффективность на высоких нагрузках.

Полуметал

Следующий подвид используется преимущественно на доработанных автомобилях и предназначен для более агрессивного использования при повышенных нагрузках или высоких скоростях передвижения.

Среди достоинств подвида можно выделить стабильность работы на перегреве и при длительных оттормаживаниях на большой скорости. К минусам относится малая распространенность в отдельных регионах и большая цена.

Керамика

Следующий подвид в 95% случаев применяется на гоночных агрегатах, специально подготовленных для состязаний. Обычно замена тормозных колодок ВАЗ на подобные осуществляется комплексно. При этом доработке подлежит вся тормозная система, без исключения. Меняются колодки, диски, суппорты, магистрали и рабочие поршни. Если такой вариант поставить на стандартную машину – эффекта будет мало и имеется риск сильного износа дисков.

Плюсами пользователи считают высокую эффективность, долговечность. К минусам относится необходимость комплексной переделки, что чревато существенными финансовыми затратами.

Также ознакомьтесь

  1. Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.
  1. Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.
  1. Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.

Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск.
Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу

Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку.
Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок. Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня

После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно.
Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.

  1. Установить на место скобу тормозного суппорта.
  1. Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
  2. Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
  3. Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.

Выполнить аналогичные действия на другой стороне автомобиля.

До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение

Кроме того, важно долить тормозную жидкость

Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать! Задние тормозные колодки — играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от передних, они не могут быстро остановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попробуйте затормозить и тот же самый эксперимент проделайте с передней частью, разница очень ощутима, даже если тормоза и спереди и сзади будут стоять абсолютно идентичные) и не так быстро снашиваются (Передние быстро снашиваются, потому что на них постоянно идёт очень большая нагрузка), поэтому в отличие от передних их и менять приходиться в два раза реже, но выбрать новые колодки не так то и легко, потому что на данный момент очень много подделок на них производят, но в этой статье мы все эти нюансы учли и поэтому в конце разместили небольшой видео-ролик, в котором и объясняется то как можно отличить оригинальные тормозные колодки от подделки.

Примечание! Для проведения работы по замене колодок, запастись нужно будет следующим набором инструментов: Во-первых гаечными ключами обязательно, ещё пассатижи пригодятся и бородок (Если бородка нет, то вместо него отвёртку можно использовать)!

Где находятся задние тормозные колодки? Под задними тормозными барабанами они скрыты и поэтому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со своего места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с передними колёсами всё точно так же, но только там колодки совершенно другую форму имеют) описывать снятие которых мы сегодня и будем в этой статье.

Когда нужно менять задние тормозные колодки? К сожалению понять что колодки пришли в негодность (Особенно задние) не очень то и легко, но хотя по началу появляется в задней части писк при торможении (Его услышать надо, но нормально вы его сможете услышать только колодка полностью сотрётся, в этом случае его очень хорошо будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и смотреть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сразу без труда сможете понять пришли ли колодки в негодность или же ещё нет), сами колодки разделяются на несколько составляющих, а именно на фрикционную накладку и на основание, так вот на накладку и нужно будет обратить своё внимание (Если вы не поняли о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки? » в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1.5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые. Примечание! Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ »), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

Примечание! Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ »), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

Оригинальные запчасти: артикул и цена

ВАЗ 2115 по своей конструкции схож с традиционной «девяткой», именно поэтому некоторые рабочие узлы устанавливались аналогично модели-предшественнице. Это касается и тормозной системы машины, поэтому имеет смысл приобретать родные тормоза. Спрос на передние колодки для автомобиля остается высоким, так как именно они наилучшим образом подходят для обслуживания, ремонта и эксплуатации машины.

При покупке оригинальных колодок рекомендуется обратить внимание на их артикул. Стандартно он начинается с указания модели автомобиля, затем идет серия. Так как автомобиль ВАЗ 2115 был частично собран на основе «восьмерки» или «девятки», то и тормозные колодки оригинального типа будут иметь следующие артикулы:

Так как автомобиль ВАЗ 2115 был частично собран на основе «восьмерки» или «девятки», то и тормозные колодки оригинального типа будут иметь следующие артикулы:

  • 2108-3501090M;
  • 21080350180082;
  • 2108-3501080.

Стоимость на деталь будет разниться согласно выбранному месту продажи, но средний диапазон стартует от 480 рублей за 4 штуки в упаковке.

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги приходится менять довольно часто, по словам «мужиков из гаражей», эта расходная часть часто не выдерживает и полгода. Но, если эксплуатировать автомобиль бережно, то он потребует замены через год, а то и через два.

Чтобы продлить ресурс протирайте их специальными добавками, например, Roil Platinum и обматывайте их текстильной изолентой. При этом нужно помнить, что время от времени надо проверять состояние под изолентой.

Цена тормозных шлангов колеблется от 200 до 400 руб. Настоятельно рекомендуем покупать качественные модели! Очень хорошо себя зарекомендовали армированные патрубки.

Хуже всего, когда шланг ломается на дороге. Первый признак поломки — педаль «уходит в пол». При этом быстро затормозить не получается. В этом случае нужно заткнуть порванный конец, например, болтом. Когда не работает один из контуров — перестает работать и ABS, при резком торможении автомобиль разворачивает. Далее идет пошаговая инструкция по их замене на новые.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автовиртуоз
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector