Как отрегулировать задний мост на уаз патриот

Замена сальников моста УАЗ Патриот

Как заменить сальник заднего моста. Замена сальника редуктора моста на УАЗ Патриот: Правильно установленные качественные сальники служат очень долго. Никогда не устанавливайте повторно бывшие в работе снятые сальники. Приобрести качественные сальники. Если качественные сальники быстро начинают течь, то причину следует искать не в сальниках, а в регулировке моста, креплении и качестве карданного вала, крестовинах, подвесном подшипнике. — Открутить карданный вал. — Открутить гайку крепления фланца (гайка вала ведущей шестерни редуктора заднего моста). — Снять фланец. — Извлечь сальник из горловины редуктора плоской отверткой. — Очистить место установки сальника средством для обезжиривания (уайт-спирит или керосин). — Перед установкой внутреннюю часть сальника, ту, которая должна контактировать с валом и маслом, смазать трансмиссионным маслом. — При установке в качестве опрессовки иногда используют старый сальник. Такой сальник желательно промыть, чтобы «не занести инфекцию». — Процесс установки сальника на место должен быть аккуратным, без перекоса как в результате установки, так и в процессе запрессовки. — После установки внутреннюю (рабочую) часть сальника, т.е. места трения, еще раз смазать жидкостью, в которой он будет работать — трансмиссионным маслом. — Установить детали в обратном порядке. При установке фланца при затяжке гайки проворачивайте его за фланец, чтобы ролики подшипников встали на место.

Регулировка главной пары моста УАЗ Патриот

1 — болт; 2, 33 — пружинные шайбы; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — регулировочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо;11 — сальник; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — гайка;16 — картер моста; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 — внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 — правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40- опорные шайбы шестерней полуоси; 28, 43 — шестерни полуоси; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — сателлиты дифференциала; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — крышка картера главной передачи; 42 — прокладка крышки картера главной передачи

Мост УАЗ Патриот регулируется подбором регулировочных колец и затяжкой подшипников дифференциала и главной передачи. Подбором регулировочных колец обеспечивается правильное зацепление шестерен главной передачи. Правильность зацепления шестерен главной передачи проверяется по пятну контакта. Правильность затяжки подшипников определяется суммарным моментом, величина которого измеряется в Н·м. Естественно на практике никого не интересуют эти единицы измерения. Процесс затяжки подшипников определяется исключительно способностью и опытом мастера. Для проверки правильности настройки моста используются специальные измерительные приборы.

После ремонта и регулировки моста УАЗ Патриот он не должен «гудеть» с самого начала эксплуатации. Если в первые дни эксплуатации мост гудит, то после обкатки гул не исчезнет. Во время обкатки исправный и правильно отрегулированный мост не гудит. Без надлежащего ремонта «гудящие» мосты меньше гудеть не будут.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Sprinter W906. Трансмиссия ⇒ Кто подскажет про люфт в хвостовике моста?

Сообщение leksis » 29 дек 2013, 16:18

Сообщение surprise » 29 дек 2013, 21:30

Сообщение leksis » 29 дек 2013, 22:55

Сообщение Малян » 30 дек 2013, 06:20

Сообщение холодный » 30 дек 2013, 07:45

Сообщение BMV++ » 30 дек 2013, 11:35

Вот холодный и Малян все правильно говорят. Неделю назад поменяли с товарищем полуось на спринтере 318 2007 год. Люфт на хвостовике был 4,5 см, я сразу же позвонил специалистам по мостам и они сказали как проверить в чем причина, холодный пишет об этом способе, поставили полуось, все!

А вот вибрация. у самого немного по-моему появилась на 90-95 км/ч, шумов нет . будем разбираться. Малян, Саша, по-моему где-то, в теме, писал об этом.

Ни для кого не секрет, что современный внедорожник УАЗ Патриот имеет полный привод на все четыре колеса, что делает его полноправным рыцарем бездорожья. Постоянный привод приходится на задние колеса, которые функционируют за счет заднего моста «Спайсер». В конструкции данного агрегата внедорожника имеется такая неотъемлемая деталь, как подшипник хвостовика

Именно в данном материале уделим внимание конструктивным особенностям данного устройства и рассмотрим, как осуществляется его замена

Конструкция мостов.

Передний мост УАЗ Патриот имеет комбинированные функции. Он может быть одновременно в качестве ведущего и управляемого. В его основе – полая балка, внутри которой проходит главная передача и дифференциал. Через них крутящий момент поступает на передние ступицы.

Полуось выполнена в виде целой детали, с установленными ШРУСами, которые позволяют входить в большой угол поворота, при этом сохраняя крутящий момент.

На данный момент такие шарниры так же устанавливаются и на другие модели УАЗ на узлы старого типа – Тимкен. Это позволяет сочетать большую надежность, необходимую грузопассажирскому транспорту с хорошей управляемостью. Такие модели получили название – гибридные мосты.

Задний мост УАЗ Патриот так же выполнен в виде полой балки, на концах которой при помощи специальных подшипников закреплены ступицы ведущих колес. Они приводятся в движение размещенным внутри дифференциалом. В этом конструкция заднего и переднего моста довольно схожа.

Почему деталь может выйти из строя?

Главная передача при передаче крутящего момента мотором может иметь одну либо две пары шестеренок. Двойные передачи делятся на центральные и разнесенные. Центральные передачи имеют несложную конструкцию, но на все элементы оказывается повышенная нагрузка, что приводит к более быстрому выходу из строя механизма. Разнесенная передача отличается более сложным строением, но ее эффективность значительно больше. Также механизмы имеют более компактные размеры, благодаря чему у машин может быть больший клиренс. Конструкция имеет высокую износостойкость, поэтому высоко ценится автомобилистами. Одинарные передачи делятся на четыре класса:

  1. Цилиндрические. Все зубчатые колёса находятся на одной плоскости. Данная конструкция имеет максимальный коэффициент полезного действия, а передаточное число находится в пределах 3,5-4,2.
  2. Конические. Имеют высокий КПД и шестерни, расположенные перпендикулярно, из-за чего механизм достаточно крупный и занимает много места.
  3. Червячные. Механизмы достаточно компактные, отличаются бесшумностью, но более тяжелы в производстве и имеют низкий КПД.
  4. Гипоидные. Обладают небольшой массой, компактными размерами, надежно передают усилия, обладают усредненным КПД.

Дифференциал — механизм, распределяющий крутящий момент и помогающий при скольжении либо буксовании за счёт изменения скорости вращения колесной пары.

Выход любой из частей редуктора может быть весьма неожиданным. Чаще всего ломаются подшипники, которые сделаны из бронзы. Подшипники располагаются в чулках, прикрепляющихся непосредственно к редуктору. Неисправность подшипников приводит к поломке чулков из-за чего начинают гнуться валы. Изгиб валов нередко становится причиной перекоса главной шестерни. Неправильное расположение зубчатого колеса приводит к возникновению надломов на детали либо сколов. Повреждение шестерни является распространенной причиной заклинивания редуктора. При слетании вала из своего посадочного места возможно появление трещин в корпусе редуктора.

Еще одной распространенной причиной возникновения неисправностей выступает несвоевременная замена смазочной жидкости в трансмиссии. Трансмиссионное масло обязательно менять каждые 35 тыс. км. Некачественное масло, залитое в трансмиссию, также может стать причиной нарушения работы редуктора и привести к его поломке.

Редуктор заднего моста в норме работает практически без шума. Появление посторонних звуков может стать явным признаком поломки детали. Чаще всего симптомами неисправности редуктора становятся:

  1. Шум во время разгона машины. Данный признак может сигнализировать об износе подшипников дифференциала либо низком количестве смазочного материала в редукторе.
  2. Шум при разгоне либо торможении мотором. Сильно изношенные подшипники главной шестерни, появление зазубрин либо изменение зазора между зубьями ведущей шестеренки.
  3. Во время поворотов появление шума либо скрипом. Износ подшипников либо их тугое вращение становится причиной возникновения таких звуков.
  4. При начале движения стук непонятной природы. Разбитое отверстие для оси сателлитов либо увеличенные зазоры в шлицевом соединении приводят к появлению стука во время начала движения.
  5. Постоянный шум от заднего моста. Если шум появился после замены либо ремонта редуктора, то причиной может стать неправильная настройка. Также шум возникает при деформации балок либо истирании полуосей и шестерён.


При возникновении малейших подозрений на неисправность механизма необходимо обратиться в автосервис для проведения диагностики.

Ремонт редуктора заднего моста( Гул редуктора, гул моста) Уаз Патриот.

Здравствуй уважаемый читатель!

До владения Патром самый сложный авторемонт который доводилось мне проводить -это замена запаски. С покупкой патра, все чаще стал вспоминать мечту одного слесаря » чтобы напильник не грелся». После 100000 машина стала хандрить, неожиданно возник вой заднего редуктора под нагрузкой.

Осмотрел хвостовик — гайка хвостовика открутилась, закрутил, гул остался.

Снял крышку редуктора для осмотра главной пары.

По записи в техническом журнале не так давно делал замену сальника хвостовика ЗМ и на мой вопрос о моменте затяжки, слесарь сказал, что определяет от руки.

Стал изучать тему, специалистов не знаю, решил попробовать научиться ремонтировать самостоятельно.

Перед началом работ заказал недостающий инструмент(часовой индикатор и т.п.) и запчасти (главная пара и т.п), смета получилась внушительная. Договорился о предоставлении подъемника на пару дней. После демонтажа предварительный осмотр вроде не выявил критичного износа на главной паре, подшипниках. Пятно контакта толком разглядеть не удалось, но вроде хвостовик ушел в сторону кардана и пятно по наружному краю( пыльнул из баллончика краской, заказанная специальная паста-Permatex Prussian Blue – Артикул 80038 пока не пришла). Замерил индикатором зазор между ведомой и ведущей шестерней-0,5 мм, в два раза больше требуемого ( в трансмиссии чувствовались удары).

Решил пока не хватает еще одной «приспособы»(для замера расстояния для подбора рег. кольца для хвостовика), съемника подшипников, мало регулировочных колец разного номинала, ограничиться заменой подшипников на хвостовике, маслоотражательного кольца, фланца и сальника и регулировкой затяжки гайки хвостовика( с заменой гайки и новой втулкой). Идея обоймы и ролики подшипников хвостовика имеют износ и хвостовик просел. Слесарь из сервиса помог мне снять с помощью болгарки большой подшипник с хвостовика(болгаркой так пока и не обзавелся). Далее выбил старые и забил новые обоймы в картер, напрессовал с помощью старого подшипника новый на хвостовик. Гайку хвостовика на фиксатор резьбы, закернил. Заменил прокладку на крышке редуктора, крышку на герметик, заменил болты крышки.По итогам работ

боковой зазор 0,32, думаю поставить шайбу 3,6 мм(стоковая дифа 3.5 мм, хвостовика 2.8 мм) и на этом пока остановиться. Когда выехал на пробную поездку, машина удивительно тихо тронулась. Съездил в Москву( сдал ненужные запчасти- ГП и пр.), заодно и проверил, гул совсем не ушел, теперь он есть при резком сбросе газа, картер вроде сильно не греется, кидал снежками, снег быстро тает, но вода не шипит.

Через неделю решил сделать ТО ЗМ.

При снятии заднего кардана обнаружился дикий осевой люфт на хвостовике, при этом гайка на месте. На магните сливной гайки стружка(пробег не более 500 км после ремонта и смены масла). Думаю или подшипники просели при обкатке (затягивал все по верхним значениям) или не добил обоймы подшипников(хотя при работах этот момент заметил и контролировал) или втулка. При этом боковой зазор увеличился на 0,1мм и стал примерно 0,4(среднее 0,36). Разобрал и собрал все заново с полной регулировкой. Поставил регулировочную шайбу на диф номиналом 3,6 мм(сток 3,5 мм), других не было. Зазор стал в среднем 0,26мм(на 0,01 мм больше требуемого). Пятно контакта в норме. Гул и удары в трансмиссии пропали во всем диапазоне, разгонял до 120, резко сбрасывал газ. Масло залил примерно на 200 гр выше нормы. Мой вывод для себя лично: загудел мост срочно на осмотр, осевой люфт ест главную пару адски, новая распорная втулка обязательно, регулировка и сборка строго по мануалу. Если дело дойдет до замены ГП нужно будет заказать у токаря при способу для замера размеров при подборе рег. шайбы хвостовика и набор рег.колец.

35000 км пробега после ремонта, гула нет.

Люфта в хвостовике нет, хотя в этот интервал умерли три(!) задних крестовины заднего карданного вала. Причина их выхода из строя видимо лифт доп. пружинами.

40000 пробега после ремонта (общий пробег ГП-146000 км) или почти два года.

Мост опять видимо загудел, пока не сильно. Течь сальника хвостовика. Думаю из-за заднего карданного вала, опять разбита крестовина у хвостовика. Ранее на хвостовике диагностировал поперечный люфт, продольного люфта не было. Пружины снял. Кстати поставил пружины через несколько дней, после ремонта ГП и хоть вроде один раз их снимал, проблем они мне видимо добавили много. Тюнинг зло:)

Мосты УАЗ

На автомобили УАЗ разных моделей и в разное время на заводе устанавливали много вариантов мостов. Попробуем разобраться в этом…

Мост УАЗ Тимкен (гражданский или колхозный)

Это мост разрезного типа, то есть мост состоящий из двух половинок. К этому же типу можно отнести и военный мост (он же редукторный или портальный). С завода гражданские мосты устанавливаются на автомобили УАЗ грузового ряда (буханка, бортовой, фермер), а также на автомобили легкового ряда УАЗ-3151 (469).

На уаз Хантер устанавливаются так называемые гибридные мосты, с чулком от обычных мостов Тимкен и поворотным кулаком от Спайсер.

Передаточные числа моста Тимкен (гражданского).

До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину. Как определить передаточное число ? Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д.

Вес гражданских мостов УАЗ:

  • передний мост — 132 кг
  • задний мост — 100 кг

Редукторные (военные) мосты УАЗ

По сути это мост Тимкен, т.е. разрезной, но у него сделан меньше центральный редуктор и имеются бортовые передачи. Заводом военные мосты устанавливались на автомобили УАЗ 469 для армии и УАЗ, Барс. Мосты УАЗ Барс — это военные мосты, но с более широкой колеёй.

Передаточные числа военных мостов УАЗ

Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более тяговитое, но менее скоростное, чем у обычных мостов.

Характеристики военного моста

  • Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
  • Колея: 1445 мм
  • Колея редукторных мостов УАЗ Барс: 1600 мм
  • Вес переднего военного моста УАЗ: 140 кг
  • Вес заднего военного моста УАЗ: 122 кг

Схема редукторного (военного) моста УАЗ

Задний мост УАЗ с бортовой передачей:

1 – крышка картера главной передачи; 2 – подшипник дифференциала; 3,13,49 – регулировочные прокладки; 4 – уплотнительная прокладка; 5,7 – подшипники ведущей шестерни; 6,15 – регулировочные кольца; 8,42 – манжеты; 9 – фланец; 10 – гайка; 11 – грязеотражатель; 12 – кольцо; 14 – распорная втулка; 16 – ведущая шестерня главной передачи; 17 – сателлит; 18 – правая полуось; 19 – картер боpтовой пеpедачи; 20,29 – маслоотражатели; 21 – подшипник полуоси; 22,26,40 – стопорные кольца; 23 – уплотнительная прокладка картера боpтовой пеpедачи; 24 – крышка картера боpтовой пеpедачи; 25 – подшипник; 27 – тормозной щит; 28 – тормозной барабан; 30 – болт крепления колеса; 31 – цапфа; 32 – подшипник ступицы; 33,41 – прокладки; 34 – замочная шайба; 35 – ведущий фланец; 36 – гайка подшипников ступицы; 37 – стопорная шайба; 38 – втулка; 39 – ведомый вал боpтовой пеpедачи; 43 – подшипник ведомого вала; 44 – ведомая шестерня боpтовой пеpедачи; 45 – специальная гайка; 46,50 – пробки сливных отверстий; 47 – ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 48 – правая чашка коробки сателлитов; 51 – картер главной передачи; 52 – шайба шестерни полуоси; 53 – шестерня полуоси; 54 – ось сателлитов; 55 – ведомая шестерня главной передачи; 56 – левая чашка коробки сателлитов; 57 – левая полуось

Поворотный кулак переднего моста УАЗ с бортовой передачей:

а – сигнальная канавка; I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес (вариантное исполнение см. рис. 180, IV); 1 – сальник; 2 – шаровая опора; 3 – шарнир поворотного кулака; 4 – прокладка; 5 – пресс-масленка; 6 – шкворень; 7 – накладка; 8 – корпус поворотного кулака; 9 – втулка шкворня; 10 – подшипник; 11 – ведомый вал боpтовой пеpедачи; 12 – ступица; 13 – ведущий фланец; 14 – муфта; 15 – шаpик фиксатора; 16 – защитный колпак; 17 – болт муфты; 18 – цапфа; 19 – стопорная гайка; 20,23 – опорные шайбы; 21 – ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 22 – стопоpный штифт; 24 – кольцо уплотнительное резиновое; 25 – упорная шайба; 26 – кожух полуоси; 27 – болт ограничения поворота; 28 – упор-ограничитель поворота колеса; 29 – рычаг поворотного кулака

Регулировка главной пары

Регулировка подшипников концевика регулируются по инструкции. Он должен регулироваться с момента страгивания. Берем согнутую проволоку одеваем на фланец и на нее навешиваем груз 2кг при этом фланец не ходит, поэтому добавляем еще 1кг, фланец начинает двигаться. Почему именно такой груз, потому что в инструкции по регулировки военных мостов речь идет именно об таком весе. Тем более хвостовик у спайсера и военный мост очень похож.Военные мосты на уаз часто используют. Военные мосты уаз очень надежные. Два подшипника конусных практически не отличаются размерами. Тем более приработанный подшипник затягивается в два раза меньше, чем новый. Если фланец страгивается с весом 2кг, тогда необходимо немного затянуть гайку совсем немного. После этого мы видим, что момент страгивания дается очень нелегко, так и должно быть. После регулировки главной пары собираем диферинциал и регулируем тепловой зазор. После этого затягиваем гайку диферинциала. Затем опять с помощью наших весов, навесив еще 2кг, чтобы совокупный вес составил 4км, проверим регулировку.

Ремонт наиболее частых неисправностей

Восстановление работоспособности моста не очень сложное: но требуется, выполняя операции, соблюдать аккуратность. Какие «болезни» наиболее характерны?

Образование течи

Там, где поворотный кулак соединяется с мостом, имеется сальник – одно из слабых мест конструкции в смысле протекания смазочного материала. Сальник может пропускать масло не только из-за изношенности, но при засорении сапуна. Если вы зальете смазочного материала больше, чем требуется, результат будет тот же: протечка. Сальники бывают двух типов:

  • резиновые: недорогие, но и недолговечные;
  • полиуретановые: более дорогие, имеют продолжительный срок службы.

Для замены детали поставьте авто на ровное место и поддомкратьте проблемную сторону, заранее ослабив колесные гайки. Далее:

  • снимите поворотный кулак;
  • зажмите деталь в тисках;
  • вытащите сальник, поддев его плоской отверткой или иным подходящим инструментом;
  • вытащите сальник из полости опоры;
  • перед установкой уплотнитель смажьте;
  • запрессуйте сальник с помощью трубки соответствующего диаметра.
  • установка производится в обратном порядке.

Самое проблемное место моста

Механизм начал гудеть

В первую очередь проверьте уровень масла. Если он в норме, мост придется снимать и разбирать. При постоянном гудении моста на любых режимах езды, причины могут быть такими:

  • неверная настройка или предельный эксплуатационный ресурс дифференциальных подшипников;
  • поломка (износ) полуоси (ее подшипника);
  • износ, повреждение, неверная регулировка шестерен.

Указанные подшипники нужно просто заменить на новые. Если гудение появляется при резкой остановке, разгоне, причины следующие:

  • неверный зазор между шестернями главной передачи;
  • зубья шестерен главной передачи неправильно зацепляются между собой.

В этом случае нужно правильно настроить зацепление или заменить дефектные детали. Если мост гудит при вхождении УАЗ в поворот и движении по прямой, причины могут быть следующими:

  • сателлиты вращаются с большим усилием;
  • нештатная работа шестерен полуосей в дифференциале;
  • разрушение, сильный износ подшипника полуоси;
  • неправильный зазор между шестернями, расположенными в дифференциале.

Осевой люфт колеса

Он возникает при неверной настройке подшипников ступицы либо при полном выходе их из строя, которое вызывается чрезмерной затяжкой. В итоге подшипники сильно нагреваются, мазка разжижается и вытекает. Алгоритм действий при выполнении правильной регулировки:

  1. Поддомкратьте колесо с нужной стороны;
  2. Вытащите с помощью съемника полуось;
  3. Отведите в сторону усик стопорной шайбы и открутите контргайку;
  4. Прокрутите колесо: если оно вращается туга причина может крыться в заедании манжет, контакте барабана и колодок и т. п.;
  5. Заверните регулировочную гайку. Делайте это постепенно, одновременно прокручивая колесо. Используйте ключ с воротком;
  6. Открутите гайку примерно на треть оборота, поставьте шайбу-стопор. Закрутите гайку и застопорите ее;
  7. Проверьте, как вращается колесо: оно должно крутиться свободно, не заедая;
  8. Верните на место полуось, поставьте обратно болты и затяните их.

Окончательно проверить можно при передвижении. Если ступица нагревается сильно, отверните ее гайку примерно на 1/6 оборота.

Извлечение полуоси

Как проверить правильность сделанной работы

Базовая проверка работоспособности моста производится путем замера температуры картера. Автомобиль должен проехать по сухой дороге 25-30 км, для проверки степени нагрева используется электронный термометр. Завод допускает повышение температуры картера около мест установки подшипниковых опор хвостовика до 90°С. Для грубой оценки степени нагрева может использоваться вода: нанесенная на корпус моста жидкость не должна вскипать. При повышенной температуре проводится повторная регулировка осевого зазора в подшипниковых опорах.

В процессе работы не допускается повышенный шум, который возникает из-за зазора между шестернями и смещения пятна контакта. В процессе притирки деталей посторонний звук не исчезает, а только увеличивается из-за ускоренного износа шестерен и подшипников. Стук в мосту, возникающий в момент резкого ускорения или сброса газа, указывает на чрезмерный зазор между зубьями. При обнаружении посторонних звуков требуется вернуться в зону ремонта и проверить регулировку зазоров в главной паре.

Источник

Регулировка редуктора заднего моста

Прежде чем ремонтировать или заменяет деталь, можно выполнить регулировку механизма. При возникновении небольшого гула даже на скорости 30 км/ч потребуется в первую очередь провести визуальный осмотр. Если при обследовании все элементы были целы, то необходимо собирать редуктор в определенном порядке. В первую очередь устанавливается ведущее зубчатое колесо. Далее монтируется регулировочная шайба и распорная втулка.

Такой порядок позволяет добиться правильного положение всех элементов. Далее потребуется установка подшипников и фланца. После этого затягивается метиз при помощи ключа с динамометром. Специнструмент позволяет без лишних усилий затянуть гайку с определенным давлением. Метиз затягивается на 1 Ньютон. Фланец закрепляется при помощи спецключа, подходящего под пазы.

Далее потребуется поставить ведомое колесо на свое место и затянуть болты. После этого потребуется приступить к регулировке люфта. По завершении установки нужно затянуть гайки с минимальным усилием и провернуть ведомую шестерню. При наличии небольшого люфта потребуется слегка подтянуть метизы. Люфт обязателен, так как является запасом при нагреве редуктора при движении для предотвращения разрушения деталей.

На финальном этапе потребуется проверить расстояние между шляпками болтов, фиксирующих гайки. Для этого лучше применять штангенциркуль, так как при измерении важны точные цифры. После выполнения замеров необходимо слегка затянуть гайки. Затягивание лучше выполнить на один-полтора паза. Далее потребуется снова перемерить расстояние между метизами. В норме расстояние изменяется на 1,5-2 мм. Шестерня должна иметь небольшой люфт после чего регулировка считается выполненной.

Как включить передний мост на УАЗ

Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.

  1. Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
  2. Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.

Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.

После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.

Устройство и устранение поломок заднего моста

Задний мост — это опора, внутри нее располагается основная передача полуоси, дифференциал.

Он может быть двух категорий: с одинарной главной передачей или дополнительной колесной. Колесные регуляторы, которые наращивают вращающий момент и передают его к ступицам проводящих колес, размещены по концам балки.

Колесные роликоподшипники опираются на корпусы регуляторов. Редукторы колес обеспечивают огромный путевой просвет и представляют собой шестеренки, зацепленные внутри. Главная передача коническая, со спиральным зубом, подшипниковым узлом, который имеет главную шестерню и привод конической формы с 4 сателлитами. Сателлит — это зубчатое колесо, компактное, простое, редко выходит из строя, способствует быстрому, легкому переключению передачи.

Картер узла

Картер имеет сливное и заливное отверстие, в нем находится определенное количество масла для смазки колесного гидравлического регулятора.

Опора заднего преобразователя разъединяется, состоит из таких элементов, как крышка, защита от загрязнений, запрессованные кожухи полуосей. Его габариты уменьшены, передаточное число — до 2.77.

Ведомая заднего мостового редуктора укрепляется на валу. Он установлен в роликоподшипнике и втулке, затягивается посредством гайки, закрепляется в паз вала. Концы валов редуктора имеют подвижные муфты, помогающие группировать, разделять валы со ступицами колес в случае такой необходимости.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора.


Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Видео сборки редуктора заднего моста

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автовиртуоз
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector