Колодки на митсубиси лансер 9: замена

Описание замены тормозных колодок Лансер 9

Главная /Энциклопедия ремонта Митсубиси / Замена колодок Лансер 9

ЗАМЕНА КОЛОДОК МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 9

Замена колодок на Mitsubishi Lancer IX необходимо производить по мере износа накладок на самих колодок. Если ТО на Мицубиси лансер 9 производить как это предусмотрено регламентом производителя, то каждые 15 тысяч километров пробега, механики СТО первым делом производят осмотр состояния тормозной системы и проверяют толщину тормозных колодок.

Необходимость в Замене колодок на Мицубиси лансер 9 как практика показывает наступает после 90тысяч километров. Но так же скорость износа колодок на Лансере 9 зависит от манеры езды, понятно, что если эксплуатировать автомобиль в экстремальных режимах езды, то и замена колодок настанет  уже и на 30-50тыс пробега.

А если водитель аккуратно, бережно эксплуатирует свой Лансер 9, то и колодки долго не изнашиваются.

Наши механикам приходилось менять колодки как и после пробега 15тысяч км, так и на Mitsubishi Lancer 9, который на одних колодках проехал 160тысяч километров и то, когда сняли колодки у них износ был меньше 50% и менял их хозяин просто за одно с другими работами.

Рабочая часть (суппорты, колодки, диски) тормозной системы  Мицубиси Лансер 9 весьма прихотливая и очень не любит загрязнений.

В момет замены колодок на Мицубиси Лансер 9 необходимо обязательно производить операцию: чистка направляющих тормозного суппорта Mitsubishi Lanser IX.

Иначе если этой процедурой пренебречь, то уже при следующей замене колодок на Митсубисши Лансер 9 можно променять и сам тормозной суппорт, из-за того что, та самая направляющая тормозного суппорта в нем закиснет, так что суппорт можно будет выкинуть.

Но не это главное в не чищенной направляющей суппорта, а то что суппорт начинает со временем подклинивать при торможении и в конце-концов колесо  либо перестает тормозить, либо  тормозной суппорт совсем зажимает колодками тормозной диск и колесо просто на просто заклинивает и вот это и есть основная беда…

Если этот маленький болтик вовремя не обслужить (почистить)тормоза могут заклинить. Особенно подвержены закисанию направляющие, суппортов задних колес. Из-за того, что замена задних тормозных колодок на Мицубиси Лансер 9 производится реже чем замена передних тормозных колодок на Лансер 9, а в связи с тем, что при торможении происходит нагрев суппортов, то не обслуженный задний суппорт начинает терять смазку в каналах направляющих и со временем из-за конденсата скапливающегося вместо смазки в канале скобы суппорта куда вставлена направляющая  образуется коррозия на самих направляющих, суппорт перестает корректно перемещаться на скобе и соответственно задние тормозные колодки на Митсубисши Лансер 9 теряют свою эффективность работы.Операция Чистка направляющих тормозного суппорта на Лансер 9 при замене колодок на Мицубиси Лансер стоимость всего 300руб. за один суппорт, и мы не думаем что тысяча рублей потраченная на обслуживание 4-х тормозных суппортов на Мицубиси сопоставима с последствиями которые могут произойти из-за не эффективных тормозов.
Так выгладит диск у которого выскочила тормозная колодка. Результат — поврежденный диск на выброс. Своевременная замена колодок на Мицубиси Лансер 9 очень сильно продлевает срок службы тормозных дисков,  замена которых уже значительно дороже. Так же не стоит сильно экономить на выборе производителя колодок на Мицубиси Лансер 9 купить которые на сегодняшний день можно практически за копейки. Тормозные колодки сделанные из некачественного материала не выдерживают высоких температур и из-за них может произойти перегрев тормозных дисков на Митсубисши Лансер 9, о чем можно понять либо по вибрирующему рулю во время торможения, либо по синему оттенку на трущейся поверхности диска.
  • Тормозные колодки на Мицубиси лансер 9, мы рекомендуем устанавливать производителя Японской фирмы Advics, данный производитель поставляет тормозные колодки непосредственно на сборочный конвеер Mitsubishi и если посмотреть на колодки в фирменной упаковке Mitsubishi, то там будут тормозные колодки Advics.
  • Тормозные колодки на Mitsubishi Lancer IX Advics у нас стоят 2400 руб.

Из описанного выше следует, что  не только при замене задних тормозных колодок на  Mitsubishi Lancer IX и замене Передних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer IX следует обслуживать тормозные суппорта и чистить направляющие, но и обязательно проверять работоспособность тормозных колодок на Лансере при прохождении регламентного технического обслуживания (ТО) на Мицубиси Лансер 9.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху.

Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения.

Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три.

И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести.

Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра.

Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость.

Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом.

Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Типы тормозных механизмов, применяемые в автомобилях

На подавляющем большинстве авто установлены тормозные механизмы фрикционного типа, работающие по принципу сил трения. Устанавливаются они непосредственно в колесе и конструктивно подразделяются на:

  • барабанные;
  • дисковые.

Существовала традиция устанавливать барабанные механизмы на задние колеса, а дисковые на передние. Сегодня в зависимости от модели могут ставиться одинаковые типы на все четыре колеса – или барабанные, или дисковые.

Устройство и работа барабанного тормозного механизма

Устройство системы барабанного типа (барабанный механизм) состоит из двух колодок, тормозного цилиндра и стяжной пружины, размещенных на щите внутри тормозного барабана. На колодки наклепаны или приклеены фрикционные накладки.

Тормозные колодки своими нижними концами шарнирно закреплены на опорах, а верхними – под воздействием стяжной пружины – упираются в поршни колесного цилиндра. В незаторможенном положении между колодками и барабаном имеется зазор, обеспечивающий свободное вращение колеса.

Когда через тормозную трубку в цилиндр поступает жидкость, поршни, расходясь, раздвигают колодки. Они приходят в плотное соприкосновение с вращающимся на ступице тормозным барабаном, и сила трения вызывает торможение колеса.

Необходимо отметить, что в приведенной конструкции износ передних и задних колодок происходит неравномерно. Дело в том, что фрикционные накладки передней по ходу движения колодки в момент торможения при движении вперёд прижимаются к барабану всегда с большей силой, чем задние. Как выход, рекомендуется менять колодки местами через определенный срок.

Тормозной механизм дискового типа

Устройство дисковых тормозов состоит из:

  1. суппорта, закрепленного на подвеске, в теле которого размещены наружный и внутренний тормозные цилиндры (может быть один) и две тормозные колодки;
  2. диска, который закреплен на ступице колеса.


При торможении поршни рабочих цилиндров с помощью гидравлики прижимают тормозные колодки к вращающемуся диску, останавливая последний.

Барабанные и дисковые тормоза

Барабанный тормозной механизм (рис. 4) состоит из:

  • тормозного щита,
  • тормозного цилиндра,
  • двух тормозных колодок,
  • стяжных пружин,
  • тормозного барабана.

Схема работы барабанного тормозного механизма

1 – тормозной барабан; 2 – тормозной щит; 3 – рабочий тормозной цилиндр; 4 – поршни рабочего тормозного цилиндра; 5 – стяжная пружина; 6 – фрикционные накладки; 7 – тормозные колодки

Тормозной щит жестко крепится на балке заднего моста автомобиля, а на щите, в свою очередь, закреплен рабочий тормозной цилиндр. При нажатии на педаль тормоза поршни в цилиндре расходятся и начинают давить на верхние концы тормозных колодок. Колодки в форме полуколец прижимаются своими накладками к внутренней поверхности круглого тормозного барабана, который при движении автомобиля вращается вместе с закрепленным на нем колесом. Торможение колеса происходит за счет сил трения, возникающих между накладками колодок и барабаном. Когда же воздействие на педаль тормоза прекращается, стяжные пружины оттягивают колодки на исходные позиции.

Преимущества барабанных тормозов:

  • низкая стоимость, простота производства;
  • обладают эффектом механического самоусиления. Благодаря тому, что нижние части колодок связаны друг с другом, трение о барабан передней колодки усиливает прижатие к нему задней колодки. Этот эффект способствует многократному увеличению тормозного усилия, передаваемого водителем, и быстро повышает тормозящее действие при усилении давления на педаль.

Дисковый тормозной механизм (рис.5) состоит из:

  • суппорта,
  • одного или двух тормозных цилиндров,
  • двух тормозных колодок,
  • тормозного диска.

Схема работы дискового тормозного механизма

1 – наружный рабочий цилиндр (левого) тормоза; 2 – поршень; 3 – соединительная трубка; 4 – тормозной диск переднего (левого) колеса; 5 – тормозные колодки с фрикционными накладками; 6 – поршень; 7 – внутренний рабочий цилиндр переднего (левого) тормоза

Суппорт закреплен на поворотном кулаке переднего колеса автомобиля. В нем находятся два тормозных цилиндра и две тормозные колодки. Колодки с обеих сторон «обнимают» тормозной диск, который вращается вместе с закрепленным на нем колесом. При нажатии на педаль тормоза поршни начинают выходить из цилиндров и прижимают тормозные колодки к диску. После того, как водитель отпустит педаль, колодки и поршни возвращаются в исходное положение за счет легкого «биения» диска. Дисковые тормоза очень эффективны и просты в обслуживании. Даже новичку замена тормозных колодок в этих механизмах доставляет мало хлопот.

Преимущества дисковых тормозов:

  • при повышении температуры характеристики дисковых тормозов довольно стабильны, тогда как у барабанных снижается эффективность
  • температурная стойкость дисков выше, в частности, из-за того, что они лучше охлаждаются
  • более высокая эффективность торможения позволяет уменьшить тормозной путь
  • меньшие вес и размеры
  • повышается чувствительность тормозов
  • время срабатывания уменьшается
  • изношенные колодки просто заменить, на барабанных приходится предпринимать усилия на подгонку колодок, чтобы одеть барабаны
  • около 70% кинетической энергии автомобиля гасится передними тормозами, задние дисковые тормоза позволяют снизить нагрузку на передние диски

Замена задних колодок и тормозных дисков Лансер 9 | Mitsubishi Lancer IX, Лансер 9, wagon, classic

Замена тормозных дисков Лансер 9 потребовалась по причине того, что повело диски, что явно ощущалось на педали и было подтверждено диагностикой. Было закуплены  диски Japan Parts DP-510, колодки Textar 2401401, очиститель карбюратора STP, смазка для суппортов, WD-40.

Из инструментов потребовалось: головка на 14, отвертки, нож, железная щетка, пассатижи, проволока или веревка чтобы закрепить суппорт.

Чтобы зажать поршень у меня были пассатижи с изменяемым захватом, но они не пригодились, потому что суппорт можно легко сжать руками, если он не закис, естественно.

Поддомкрачиваем машину, ставим на скорость и подкладываем что-либо под колеса (на ручник не ставим, ибо потом не снимем диск). Получаем доступ к задним колодкам Лансер 9 и диску.

 Воспользовавшись WDшкой пробуем открутить нижнюю направляющую ключом на 14, дело это непростое, особенно, если сюда не залезали 3 года .

Следы от колодок не исчезают с диска вообще, никогда.

Отвернув направляющую, которая, кстати, оказалась сухая, поднимаем суппорт вверх и фиксируем.

 Проверяем состояние пыльников, в моем случае все было в норме, все резиночки эластичные и целые. На данном этапе можно сразу же утопить поршень суппорта длительным нажатием на него либо рукояткой молотка, либо ключом.

Диск прикипел к ступице насмерть. Чтобы его отделить можно воспользоваться болтом, а лучше двумя, заворачиваем, пока диск с треском не отделится

 Снимаем тормозной диск Лансер 9 и видим колодки стояночного тормоза и внутреннюю колодку.

 Обилие ржавчины и окалины в фиксаторах колодок привели к тому, что колодку с левой стороны пришлось выбивать отверткой и молотком.

Противоскрипные пластины тоже в ржавчине, все вообще выглядело очень скверно.

Воспользовавшись сперва металлической щеткой, а потом ножом и в завершение очистителем карбюратора приводим фиксаторы и противоскрипные пластины в божеский вид.

Рекомендую так же перед установкой диска мелкой наждачкой обработать кольцо, на которое садится тормозной диск.

Металлической щеткой чистим места под фиксаторы колодок, устанавливаем сами фиксаторы и внутреннюю колодку.

Устанавливаем внешнюю колодку, на колодке есть 2 фиксатора, поэтому колодка встает легко и надежно.

Снимаем пыльник нижней направляющей, чистим с помощью очистителя карбюратора, аналогичную операцию проводим с самой направляющей, кладем немного смазки в пыльник, ставим его на место.

Одеваем диск, там все элементарно, главное не забыть переставить со старого диска резиновую заглушку.

Перед тем как опустить суппорт отодвигаем его и с помощью шприца или чего-то другого закладываем смазку под пыльник верхней направляющей. Опускаем суппорт.

  1. Ставим на место колесо и радуемся
  2. Используемые материалы
  3.  Собственно и все, на каждое колесо ушло часа по полтора.

Сравнительные характеристики

Барабанные тормоза проще и дешевле в производстве. Они обладают свойством, называемым – эффект механического самоусиления. То есть, при продолжительном давлении ногой на педаль многократно увеличивается тормозящее действие. Это происходит за счет того, что колодки нижними частями связаны друг с другом, и трение передней о барабан усиливает давление на него задней колодки.

Однако механизм дисковых тормозов меньше и легче. Температурная стойкость выше, они быстрее и лучше охлаждаются за счет предусмотренных отверстий-окон

И замена изношенных дисковых колодок производится намного проще, чем барабанных, что важно, если производить ремонт самостоятельно

Ремонт элементов тормозной системы легкого автомобиля

Ремонт заключается в замене в случае необходимости манжет тормозных цилиндров, либо полной их замене при серьезных поломках. Для доступа к ним требуется снять колесо, тормозной барабан (для системы барабанного типа), оценить работоспособность цилиндра.

При проверке один человек должен выжимать педаль тормоза, второй смотрит, как двигаются шток цилиндра, если не полностью выходит значит, неисправен сам цилиндр, либо завоздушена система. При отсутствии воздуха необходима замена цилиндра, если на нём потёки тормозной жидкости, необходимо заменить манжеты. При выходе из строя главного тормозного цилиндра во время нажатия на тормоз не нагнетается необходимое давление в контурах. В таком случае используем ремонтный комплект либо заменяем новым. Прийти в негодность могут выйти блоки электронных помощников ABS, ESC,BAS,EBD – проверяем их работу специальным сканером, при подозрениях производим замену.

А что будет — если один из контуров потеряет герметичность

Даже несмотря на потерю герметичности одного из контуров, второй контур останется в рабочем состоянии. Вот допустим, утечка произошла в первом контуре, тогда первый поршень переместиться без сопротивления по цилиндру до второго поршня. А второй поршень перемещаясь создаст давление, необходимое для работы тормозных механизмов в своем контуре. Только следует учитывать, что свободный ход педали добавится из-за неисправности первого контура.

Если утечка произошла во втором контуре, то работа первого контура будет происходить вот так: оба поршня будут перемещаться, пока второй поршень не дойдет до конца и только потом в первом контуре создастся давление способное привести контур в рабочее состояние. Тут тоже ход педали тормоза будет увеличен, но тормозная система будет работать.

Устройство тормозной системы

Тормоза машины состоят из двух категорий элементов:

  • Привод – система, которая приводит в движение деталь тормозного механизма;
  • Механизм – усилия поступают от привода. В нем создается усилие, которое замедляет вращение ступицы колеса. Подавляющее большинство механизмов современных систем работают на фрикционном принципе. То есть, для остановки машины используется сила трения.

Привод тормозов бывает следующих видов:

  • Механический – в современных авто он используется в системе стояночного тормоза. В его конструкцию входит рычаг и трос, соединяющий его с тормозным механизмом задних колес. Некоторые модели авто оснащены электронным аналогом. В этом случае усилия не зависят от физических данных автовладельца;
  • Гидравлический – принцип, по которому работает большинство современных систем. В конструкцию такого привода входит педаль, вакуумный усилитель, рабочие и главный цилиндры, магистраль (трубки);
  • Пневматический – в основном используется в грузовом транспорте. Эта система работает на силе сжатого воздуха. В ее устройство входят: компрессор, ресивер, педаль и другие элементы, обеспечивающие постоянное давление воздуха в системе;
  • Электропневматический или другой тип комбинированного привода – применяется редко, потому что имеет сложное устройство и дорогостоящее обслуживание.

В устройство тормозных механизмов входят:

Суппорт – в нем установлен рабочий цилиндр, который реагирует на усилия тормозной жидкости и зажимает диск. Такой механизм входит в конструкцию дисковых тормозов. Что же касается бюджетного варианта, то барабанный тормоз не имеет суппорта, а рабочий цилиндр размещен между двумя колодками. С одной и с другой стороны деталь имеет поршень, который разжимает колодки, благодаря чему они упираются в стенки барабана;
Диск – устанавливается на ступицы колес (чаще всего на передние). Изготавливаются из толстого и прочного металла, который выдерживает высокую температуру и значительное давление. Некоторые модели имеют перфорацию, которая обеспечивает более эффективное торможение. Охлаждение дисков после торможения обеспечивается исключительно за счет потоков воздуха;
Барабан – старые автомобили имели только такие тормоза, а бюджетные авто, выпускаемые в наши дни, оснащаются такими тормозами только на задней оси. Торможение в таких механизмах не настолько эффективно, как в дисковых аналогах, но по части надежности они имеют уровень выше (в механизм не может попасть посторонний предмет, например, ветка, и заблокировать его работу), поэтому производители не спешат их удалять из своих автомобилей;
Колодки – еще один элемент, который принимает участие в торможении колеса. Это металлическая деталь с фрикционной накладкой. Некоторые модели имеют цветовой и звуковой слой, указывающие на износ фрикционной поверхности

На тот случай, если автолюбитель забудет обратить внимание на состояние тормозов, износившиеся колодки дадут о себе знать – постоянным скрипом во время торможения.

Как определить износ передних колодок

На колодках установлены специальные «сигнальные пластины», при достижении минимально допустимого слоя колодок появляется неприятный писк при торможении.
Снять колесо и осмотреть диаметр накладки, минимально допустимый диаметр 2-3 мм

Если диаметр тоньше, такие колодки срочно нужно менять.
Обратите внимание на состояние колодок, если на рабочей поверхности видны трещины или сколы, такие колодки так же требуют замены.. При полном износе тормозные колодки могут повредить тормозной диск, что может привести к печальным последствиям

При полном износе тормозные колодки могут повредить тормозной диск, что может привести к печальным последствиям.

Когда рабочая поверхность колодок полностью стерта, металлическое основание колодки начинает тормозить о диск, оставляя на нем риски и борозды.

Чтобы не возникло необходимости замены не только колодок, но и тормозных дисков, необходимо регулярно следить за состоянием колодок.

Выбираем колодки для замены

С завода на Lancer IX устанавливались оригинальные колодки MZ690348. Стоимость комплекта колодок около 3-4 тыс рублей. Помимо оригинальных колодок можно установить аналоги вполне хорошего качества, которые будут служить не чуть не хуже оригинала. Не стоит брать слишком дешевые аналоги, которые могут рассыпаться уже через несколько тысяч пробега.

Колодки аналоги MZ690348

  • ABS 37202 Нидерланды от 1700 руб
  • Allied Nippon ADB31256HD Япония от 1000 руб
  • AMD AMDBF374 Корея от 1300 руб
  • Bosch 0 986 424 716 Германия от 1300 руб
  • Brembo P 54 030 Италия от 1400 руб
  • Delphi LP 1684 США от 1600 руб
  • Ferodo FDB 1621 США от 1900 руб
  • Frixa FPE124 Корея от 1800 руб
  • LYNXauto BD5504 Япония от 800 руб
  • TRW GDB 3287 США от 2000 руб

Выше указаны далеко не все варианты колодок, а лишь наиболее популярные. Неплохо зарекомендовали себя колодки корейских производителей. При сравнительно невысокой цене они показывают хорошую работу.

Помимо колодок вам могут так же понадобиться направляющие суппорта

  • Нижняя MR 407741 от 350 руб
  • Верхняя MR 407742 от 300 руб
  • Ремкомплект суппорта MR527672 от 500 рублей
  • Зажим тормозных колодок передних MR527673 от 450 руб

Направляющие как правило служат очень долго, однако бывают случаи, когда они закоксовываются, в результате чего их приходится очень проблематично откручивать. Так же при замене колодок следует проверять состояние пыльников направляющих и при необходимости производить их замену.

Схема переднего суппорта Лансер 9

На данной схеме можно наглядно посмотреть все составляющие суппорта, и при необходимости заказать деталь которая у вас вышла из строя. Как видно из схемы, заказать можно даже маленькие резиновые пыльники или к примеру прижимные пластины по отдельности.

Инструкция по самостоятельной замене передних колодок

Ослабляем гайки крепления колеса, поддомкрачиваем колесо и снимаем его.

Теперь нам потребуется шприц, которым мы откачаем немного тормозной жидкости из бачка, чтобы при утапливании поршня он легко заходит в суппорт.

Далее с помощью ключа на «14» откручиваем нижнюю направляющую суппорта и поднимаем суппорт вверх. При желании можно открутить и верхнюю направляющую и вытащить скобу суппорта полностью.

Вытаскиваем старые колодки вместе с прижимными пластинами, очищаем пластины от следов коррозии или грязи.

Обратите внимание на состояние направляющих и их пыльников. Если пыльники порваны их необходимо заменить

Сами направляющие желательно смазать специальной смазкой, которая так и называется для направляющих суппортов.

Берем новые колодки, устанавливаем на них прижимные пластины и ставим их на место. Но перед тем как ставить, с помощью специального инструмента, либо подручными средствами утапливаем поршень в цилиндр суппорта, иначе колодки не вставить.

После того, как утопили поршень, устанавливаем колодки, закручиваем направляющие и добавляет в бочок тормозную жидкость откаченную ранее.

После установки и сборки суппорта, перед поездкой необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы она встала в рабочее положение. Полностью прокачивать тормоза при этом не нужно.

Инструкция написана специально для сайта http://1remontauto.ru

Очень важно

Следите за объемом жидкости в бачке при прокачке тормозов. Не забывайте доливать.

  • Выбегающая жидкость из штуцера сперва будет идти с пузырьками воздуха, нужно прокачивать тормозную систему до тех пор, пока жидкость по шлангу будет бежать равномерно без малейшего намека на присутствие воздуха в тормозной системе.
  • Не забудьте одеть защитные колпачки после окончания работ.
  • После завершения прокачки всех штуцеров долейте тормозную жидкость в бачок до отметки между MAX и MIN.

Проверьте тормоза. Нажатие на педаль должно быть без “провалов”, плавное и равномерное. Если же вы чувствуете, что педаль опускается не плавно или проваливается, это значит, что в системе остался воздух и придется повторить прокачку тормозов заново.

Тормозные механизмы

Автомобиль замедляется при помощи двух типов тормозных механизмов:

  • Барабанный тормоз – подавляющее большинство машин (в основном это бюджетные модели и представители среднего класса) оснащаются такими механизмами на задней оси. Они обладают высокой надежностью и стабильностью работы. В таких тормозах из-за износа колодок между фрикционной поверхностью и стенками барабанов образуется увеличенный зазор. В устройство механизма входит регулятор, который компенсирует это расстояние, перемещая колодки максимально близко к стенкам барабана. Процесс самоподводки механизма в основном происходит во время резкого торможения. Охлаждаются тормоза за счет ребер на самом барабане и большого количества металлических частей;
  • Дисковый тормоз – используется на передней оси, а в спортивных машинах и авто класса премиум и выше задействуются и на задней оси. Суппорт с двух сторон зажимает тормозной диск. Такая схема требует меньше усилий для замедления колеса, поэтому данная система более эффективна по сравнению с барабанным аналогом. Из-за этого механизмы испытывают гораздо большие температурные нагрузки. На современных дисках делаются специальные бороздки, которые улучшают отвод тепла. Такие модификации называются вентилируемыми.

Эти два типа механизмов входят в устройство основной тормозной системы авто. Она работает в обычном режиме – когда водитель хочет остановить машину. Однако в каждом автомобиле есть и вспомогательные системы. Каждая из них может работать в индивидуальном режиме. Вот их различия.

Вспомогательная (аварийная) система

Вся магистраль тормозной системы разделена на два контура. Часто производители к отдельному контуру подключают колеса по диагонали автомобиля. Расширительный бачок, установленный на главном тормозном цилиндре, внутри на определенном уровне (соответствует критически минимальному значению) имеет перегородку.

Пока тормоза в порядке, объем тормозной жидкости выше перегородки, поэтому усилия от вакуума поступают одновременно на два рукава, и они работают, как одна магистраль. Если шланг разорвется или сломается трубка, уровень ТЖ понизится.

В поврежденном контуре давление невозможно создать, пока не будет устранена течь. Однако благодаря перегородке в бачке жидкость не вытекает вся, и второй контур продолжает работать. Конечно, в таком режиме тормоза будут работать в два раза хуже, но автомобиль не будет полностью их лишен. Этого достаточно, чтобы безопасно добраться до сервиса.

Стояночная система

Эта система в народе называется просто ручник. Ее используют, как противооткатный механизм. В устройство системы входит тяга (рычаг, расположенный в салоне возле рычага коробки передач) и трос, разветвленный на два колеса.

В классическом исполнении ручной тормоз активирует основные тормозные колодки задних колес. Однако бывают модификации, имеющие свои колодки. Эта система вообще не зависит от состояния ТЖ в магистрали или неисправности системы (неисправность вакуума или другого элемента основных тормозов).

Современные технологии – помощники в торможении.

Когда мы с вами рассматриваем и разбираемся в целом подробно в том или ином автомобиле, то обязательно смотрим на его внешность, на мощность и на крутящий момент. И мало кто из нас задумывается над тем, какая у этого автомобиля тормозная система. Мы уже привыкли к тому, что все современные автомобили имеют у себя надежные и качественные тормоза. Поэтому, никто особо из нас водителей не задумываемся над тем, что будет делать и как поведет себя автомобиль в экстренных ситуациях, особенно в тот момент, когда нужно будет резко затормозить. А также не думаем о том, на что способна в целом та или иная система тормозов.

Предлагаем нашим читателям (кто интересуется) подробно рассмотреть современные тормозные системы в различных автомобилях, которые специально были созданы, чтобы помогать водителю в торможении, а заодно защитить машину от аварии и смягчить дальнейшие последствия от ДТП.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автовиртуоз
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector