Когда нужно выбрасывать зимнюю резину? признаки износа

Как менять передние и задние колодки тормозной системы

Замена передних и замена задних тормозных колодок отличаются, потому как спереди — дисковые тормоза, сзади — барабанные.

Общий порядок замены (дисковые и барабанные):

  1. Открыть капот и отвернуть крышку бачка тормозной жидкости.
  2. Поднять домкратом любую переднюю сторону и снять колесо.
  3. Очистить от грязи тормозной диск.

  4. Открутить болтики направляющего суппорта и тормозного барабана, чтобы получить доступ к колодкам.
  5. Отверткой отодвинуть колодки.
  6. Новые колодки устанавливаем парами.
  7. Затем надо прокачать всю тормозную систему.

Это был общий порядок замены деталей тормозной системы. Теперь рассмотрим, как правильно менять тормозные колодки на передних и задних колесах.

Сроки замены и признаки

Исходя из модели механизма тормозов и фрикционного материала планок, производители указывают, сколько тысяч километров пробега смогут выходить колодки. Также производители рекомендуют, когда нужно менять планки, ориентируясь на оставшийся минимально допустимый фрикционный слой.

Все это описано в инструкции к машине, но существуют усредненные нормы, значение которых колеблется в интервале от 20 до 30 тысяч км, для передних планок в дисковых тормозах. А для колодок задних тормозов барабанного, а также дискового типа, этот интервал пробега в км, нужно умножить на два.

Также большое значение, на скорость износа, имеет масса машины. Вышеописанные цифры актуальны для небольших легковых авто массой до 1300 кг. Если же рассматривать большие седаны весом около 1600 кг, то износ планок произойдет в полтора раза быстрее. У машин же снаряженной массой 1800 кг и более, замену колодок нужно будет производить после преодоления ими расстояния в два раза меньшего, чем сможет проехать небольшой легковой автомобиль.

Если же машина покупалась б/у, зачастую нет возможности узнать, когда последний раз менялись колодки, и каков их пробег. Понять, что пришла пора их заменить, помогут некоторые признаки:

Загорелся сигнальный индикатор износа колодок на панели приборов. На некоторых тормозных планках стоит электронный или механический индикатор, подающий сигнал, когда фрикционный материал изнашивается до минимального предела и наступает пора их менять.

  • Появился звук при остановке авто. Этот звук возникает, при определенном проценте износа фрикционного материала, когда он стирается до металла.
  • При резкой остановке слышится звук и ощущается биение в районе колес. Причиной этому служит неравномерный износ колодок или трещины и сколы, которые могут возникать на диске или фрикционном слое. При этом может не сработать даже индикатор при его наличии. Неравномерный износ фрикционного слоя опасен тем, что через определенное количество км пробега придется менять не только планки, но и диск или барабан колеса.

(Осторожно! Громкий звук.)

https://youtube.com/watch?v=UmbxgHWfsK0

  • Вырос тормозной путь и время, затраченное на остановку авто. Это случается когда происходит неравномерный или полный износ планок, в этом случае нужно срочно их менять.
  • Занос из-за неравномерного срабатывания тормозов, когда одно из колес схватывается быстрее, а второе, на котором износились колодки, медленнее.

Наиболее точным способом узнать о том, что пришла пора менять тормозные планки является регулярный визуальный их осмотр, после того как пробег авто превысил общепринятые 30 000 км. В этом случае правильно определить состояние фрикционного слоя помогут линейка или штангенциркуль. При этом допустимый его остаток не должен быть менее 1,5 или 2 мм в зависимости от марки авто.

https://youtube.com/watch?v=lWHzN5YZp8A

Все вышеописанные факторы износа касаются и задних тормозных механизмов в независимости от их типа. Разница лишь в том, что в задних дисковых тормозах способы проверки аналогичны передним. Единственным отличием, актуальным для колодок барабанных механизмов является то, что определить их износ можно еще и по срабатыванию ручного тормоза. Если при выжатом ручнике на уклоне, планки не удерживают машину от скатывания, значит, пришла пора их заменить.

Также при визуальном осмотре состояния тормозов барабанного механизма, в некоторых моделях машин предусмотрено окошко в барабане. Глянув в него, можно определить степень износа фрикционного слоя колодок.

Не допускайте полного износа на колодках фрикционного слоя, установите для себя, в зависимости от стиля езды и других факторов, оптимальный, именно для вашей машины пробег, после которого придет пора озаботиться проверкой их состояния.

Безопасность автомобиля напрямую зависит от исправности всех систем в машине. Если проверку уровня масла, антифриза, тормозной жидкости, состояния рулевого управления и колес многие водители проводят регулярно, то износ тормозных колодок обычно заявляет о себе противным свистом и ухудшением тормозных свойств. Колодки относятся к расходным материалам, которые имеют свой срок службы и регламент замены. Разберемся, сколько ходят тормозные колодки, из чего изготавливаются, какой имеют ресурс, причины их раннего выхода из строя.

Толщина тормозного диска, допустимая толщина тормозного диска

Минимальная толщина тормозных дисков зависит от марки транспортного средства и от его модели. Каждый производитель устанавливает конкретные параметры изношенности в зависимости от характеристик определенного автомобиля.

То есть, не существует универсальных критериев оценки. Изношенность элемента напрямую зависит от манеры езды водителя, от его стиля торможения и состояния дорожного покрытия — если постоянно ездить каменистыми местностями, тормозные диски подвергаются износу намного быстрее. Кроме того, на преждевременный износ тормозных дисков довольно сильно оказывает свое влияние недостаточная площадь между диском и колодкой.

Для предотвращения аварийных ситуаций, изготовители автомобилей обозначают номинальную и минимальную толщину элемента на самых дисках в виде двух пометок. Стоит сказать, что производители указывают минимальную толщину с запасом, немного увеличив показатели.

Для того, что бы проверить, не являются ли тормозные диски на вашем транспортном средстве подделкой, возьмите в руки тормозной диск и внимательно посмотрите на него. Здесь вы должны увидеть две цифры, первая из которых будет обозначать начальную толщину элемента, а вторая — минимально допустимый показатель. Если вы не увидели на тормозном диске никаких обозначений, значит он попросту является фейковым, то есть подделкой.

От чего зависит износ тормозных дисков

Степень износа тормозных дисков зависит от многих факторов. Среди них:

  • Стиль вождения автолюбителя. Естественно, что при частых резких торможениях происходит чрезмерный износ диска и износ тормозных колодок.
  • Условия эксплуатации машины. В горной либо холмистой местности тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется естественными причинами, поскольку тормозная система таких автомобилей используется чаще.
  • Тип трансмиссии. У автомобилей с механической коробкой передач диски, как и колодки, изнашиваются не так быстро. И наоборот у автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией либо вариатором износ диска происходит быстрее. Объясняется это тем, что для остановки машины с АКПП водитель вынужден пользоваться исключительно тормозной системой. А машину с «механикой» зачастую можно притормозить за счет двигателя.
  • Тип тормозных дисков. В настоящее время на легковых автомобилях используются следующие типы тормозных дисков: вентилируемые, перфорированные, диски с насечками, а также сплошные. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. Однако как показывает практика быстрее всего выходят из строя сплошные диски, а вентилируемые и перфорированные — ходят дольше.
  • Класс износостойкости. Он напрямую зависит от цены и указанного выше типа диска. Многие производители вместо класса износостойкости просто указывают минимальный пробег для автомобиля, на который рассчитан тормозной диск.
  • Жесткость тормозных колодок. Чем более мягкая тормозная колодка — тем она в более щадящем режиме работает с диском. То есть, ресурс диска увеличивается. При этом торможение автомобиля будет более плавным. И наоборот, если колодка жесткая, то она быстрее изнашивает диск. Торможение при этом будет более резким. В идеале желательно, чтобы класс жесткости диска и класс жесткости колодки совпадали. Это продлит ресурс не только тормозного диска, но и тормозных колодок.
  • Масса автомобиля. Обычно на более крупные автомобили (например, кроссоверы, внедорожники) устанавливают диски с большим диаметром, а их тормозная система является более усиленной. Однако в данном случае указывается, что у загруженного автомобиля (то есть, перевозящего дополнительный груз или буксирующего тяжелый прицеп) тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что для остановки груженного автомобиля необходимо большее усилие, возникающее в тормозной системе.
  • Качество материала диска. Зачастую дешевые тормозные диски сделаны из некачественного металла, который быстрее истирается, а также может со временем иметь дефекты (искривления, наплывы, трещины). И соответственно, чем качественнее металл, из которого сделан тот или иной диск — тем дольше он прослужит до замены.
  • Исправность тормозной системы. Такие неисправности, как проблемы с рабочими цилиндрами, направляющими суппортов (в том числе отсутствие в них смазки), качество тормозной жидкости может повлиять на быстрый износ тормозных дисков.
  • Наличие антиблокировочной системы. Система АБС работает по принципу оптимизации усилия, при котором колодка давит на тормозной диск. Поэтому это продлевает срок эксплуатации как колодок, так и дисков.

Обратите внимание, что обычно износ передних тормозных дисков всегда превышает износ задних так как на них оказывается значительно большее усилие. Поэтому ресурс передних и задних тормозных дисков разный, но при этом и разные требования к допуску износа!. В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега

Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации

В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега. Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации.

Типы фрикционного покрытия колодок

Основным рабочим материалом, отвечающим за процесс остановки авто, является фрикционный слой, закрепленный на металлической части колодки. Идеального сочетания материалов, применяемых в их производстве, достичь пока не удалось. Сейчас производятся четыре типа тормозных планок:

  • Колодки с нанесенным на них полуметаллическим фрикционным слоем, в котором встречается до 65% составляющих из меди, стальной проволоки или порошка железа, смешанных для лучшего трения с графитом. Их плюс – высокая теплоотдача, а минусы – быстрый износ и шум.
  • Планки с приклеенным к ним материалом из органических составляющих: высокотемпературной смолы, резины, стекла, кевлара и углерода. К их положительным качествам можно отнести менее шумную работу и мягкость, а к отрицательным – меньший срок службы и достаточное количество выделяемой ими пыли.
  • Колодки с небольшим содержанием металлических элементов, не более 30%, с добавлением органических (вышеописанных) веществ. Что способствует неплохому теплообмену, но сказывается на их шумности.
  • Керамические планки, считающиеся на данный момент лучшим вариантом. Их фрикционный слой изготовлен из керамических волокон с добавлением наполнителя, включающего в себя небольшое количество меди. Обладая небольшим весом, эти колодки в эксплуатации более долговечны и производят меньше шума.

Грыжа шин (выпучивание) и трещины на боковой стенке

Как это выглядит: Трещины и выпуклости на боковой стенке шин.

Причина: Это обычно происходит от удара об выбоину (яму) на дороге, бордюр и т.п. Обычно шина хорошо защищена от подобных ударов. Но если покрышка имеет недостаточное давление или перекачена, то в результате удара есть большая опасность, что покрышка будет повреждена.

Большие трещины на боковой стенке покрышки, которые проходят вдоль обода колеса говорят о том, что резина длительное время эксплуатировалась с недостаточным давлением. Небольшие трещины на боковой поверхности резины говорят о внешнем повреждении или о возрасте резины (из-за старости состав резины начинает химический распад, в результате чего шина начинает трескаться).

Грыжа шины выглядит, как выпуклость на поверхности резины. Чаще всего выпячивание (грыжа) появляется на боковой стенке покрышки. Грыжа резины связана с внутренним повреждением (слоем резины).

Обычно это происходит в связи с ударом боковой частью колеса об бордюр, столб и т.п. Чаще всего после удара, грыжа (выпячивание) колеса сразу не проявляется. То есть, после удара вы можете увидеть грыжу только спустя неделю или даже по истечении месяца.

Если вы заметили на покрышки трещины или грыжу, то необходимо, как можно скорее купить новые покрышки.

Помните, что использовать резину с грыжей очень опасно.

Как проверить износ шин – главные методы

Возникает вопрос, когда же нужно менять покрышки в случае их ощутимого износа. Владельцы стараются максимально долго использовать старую резину, чтобы не тратить деньги на новую, но в какой-то момент такая затея становится небезопасной. Так что намного лучше предотвратить потенциальные проблемы и вовремя заменить резину, сдав старую на утилизацию. Вы можете выполнить замеры самостоятельно, используя один из популярных методов. Речь идет не о монетке, которую водители иногда подставляют под протектор и все равно ничего не могут таким образом измерить.

Замер можно осуществить такими методами:

  • штангенциркуль с глубиномером – используйте глубиномер, чтобы измерить количество оставшихся миллиметров протектора в самой изношенной части;
  • специальный электронный прибор для замера протектора – обычно его можно взять в магазине автомобильных покрышек;
  • маркеры износа – на зимней резине многие производители наносят маркеры предельного износа, которые свидетельствуют о завершении зимней эксплуатации;
  • цифровые значения на протекторе – в центральной части покрышек производители нередко наносят цифровые значения, которые помогают определить остаток эксплуатации;
  • новые цвета на рабочей части резины – некоторые бренды используют подкрашенные материалы для технических слоев покрышки, чтобы предупредить владельцев о необходимости замены.

Возникает вопрос, а до каких пределов можно изнашивать зимние покрышки? Ответ прост – до специального индикатора на рабочей части резины, а если его нет, то до 4 мм высоты протектора. Это указано в правилах дорожного движения. И за несоответствие вашей зимней резины таким параметрам предусмотрен штраф 500 рублей. В недалеком будущем такие штрафы собираются дифференцировать и значительно увеличить, так что за своей безопасностью придется следить еще более внимательно. В целом же производители рекомендуют ездить до 5 мм протектора на зимней резине, а в дальнейшем использовать ее только летом.

Замена задних тормозных колодок своими руками:

  1. Поставить авто на ровное место, подложить «башмаки» и поддомкратить.
  2. Снять колесо.
  3. Снять с ручника.
  4. Выкрутить болты, которые зажимают тормозной барабан.
  5. Снять тормозной барабан. Для этого, иногда, приходится стучать тихонько по нему, потому что бывает, что колодки перекосились и барабан не снимается.
  6. Сфотографировать или запомнить, как должны быть установлены пружины. При неправильной установке пружин, колодки разъединяться до упора не смогут.
  7. Высвободить тросик ручного тормоза.
  8. Отсоединить все пружины и тяги с помощью плоской отвертки.
  9. Снять задние тормозные колодки и установить новые. Порядок сборки обратно пропорционален разборке.
  10. Поставить колесо, сразу не снимаем с домкрата. Это нужно для проверки.
  11. Поставить на ручник и попробовать крутить заднее висячее колесо. Если ручник не держит, то надо отрегулировать трос стояночного тормоза. Если все правильно сделано, при установленном ручном тормозе до конца, заднее колесо крутиться не будет.
  12. Снимаем авто с домкрата.

Высота протектора – еще один миф для повышения продаж?

Существует определенная каста водителей, которые вообще ездят на резине один сезон, а затем избавляются от покрышек и покупают новые. Это становится причиной недоразумений. На деле скатывать протектор зимней резины вполне безопасно можно до 5 мм. Затем эту покрышку можно еще катать в холодные сезоны, но без снега и льда – до 2 мм остатка протектора. Исключение составляют китайские покрышки низкого ценового сегмента, которые действительно лучше выбросить после одного сезона.

Вот еще несколько фактов о высоте протектора:

  • многие производители наносят специальные метки на свою резину – это перегородки или шкала с цифрами, которые показывают, когда именно нужно менять зимнюю резину или выбрасывать ее;
  • высота для разных моделей покрышек может отличаться, у многих видов спортивной резины изначально высота протектора не превышает 6 мм, для нее действуют специальные рекомендации;
  • можно продолжать нормально эксплуатировать покрышки только в том случае, если протектор равномерно изношен, неравномерное стирание сразу говорит о том, что покрышку нужно выбросить;
  • шипованная резина имеет другие показатели износа, нужно смотреть на наличие шипов, так как при полной потере металлических деталей резина теряет свои свойства и не может качественно служить;
  • многие водители совершают ошибку, покупая бюджетные покрышки и докатывая их до 2 мм, это подходит для летней резины, но зимой вам нужна хорошая защита и оптимальное качество торможения.

Будьте внимательны с вопросами высоты протектора на автомобильных покрышках. Стоит более качественно оценивать резину перед каждой установкой. Иначе в процессе эксплуатации возможны неприятности, которые принесут очень серьезные расходы. Достаточно попасть в небольшое ДТП с дорогостоящим автомобилем, чтобы даже страховых выплат не хватило для покрытия ущерба. А таких автомобилей на дорогах становится все больше.

Когда нужно менять тормозные диски

Многие начинающие автолюбители не знают, когда менять тормозные диски. Поэтому сначала рассмотрим ответ на данный вопрос. Нередко эта проблема поднимается теми, кто намерен модернизировать тормозную систему автомобиля.

Например, очень часто вместо барабанных тормозов устанавливаются дисковые. Это связано с тем, что последние обеспечивают оптимальную работу тормозной системы. В таком случае нужно лишь найти переходник на дисковые тормоза и установить его. Некоторые автовладельцы изготавливают эту деталь своими силами, а другие – покупают переходник в магазине.

Кроме этого, вопрос о замене тормозных дисков может возникнуть в тех случаях, когда проводится плановый ремонт автомобиля. Диски могут попросту износиться либо получить определенное повреждение.

Как понять, что необходимо менять тормозные диски?

В этом нет ничего сложного. Основными факторами, которые свидетельствуют о появлении проблем с тормозами, называют:

  • снос автомобиля в сторону во время торможения;
  • уменьшение уровня тормозной жидкости;
  • увеличение тормозного пути;
  • чрезмерная «мягкость» педали тормоза.

При появлении хотя бы одной из таких проблем, необходимо выполнить проверку тормозной системы. Её можно начать с определения толщины тормозных дисков. Для этого надо взять штангенциркуль и измерить толщину в разных частях детали. Допустимая минимальная толщина диска обозначается прямо на нем.

После этого необходимо думать, надо менять тормозной диск или нет. В данной ситуации не стоит жалеть денег, рассчитывая на то, что тормоза еще работают более-менее нормально.

Замена тормозных дисков выполняется лишь в паре на передней либо задней оси. Даже те водители, которые ездят очень спокойно, должны регулярно проверять состояние тормозных дисков. На них могут появиться механические повреждения, поэтому диагностика должна проводиться обязательно.

Опыт свидетельствует о том, что наиболее часто выполняется замена передних тормозных дисков. Это связано с тем, что передняя часть испытывает большую нагрузку, поэтому и диски на передней оси изнашиваются чаще.

Процедура замены задних и передних дисков осуществляется аналогично. Думать о замене тормозных дисков эксперты советуют после выполнения первой проточки данных элементов. Делать повторную проточку запрещено.

Как определить, что уже пора менять тормозные колодки?

Никому не нужно объяснять, зачем машине нужна хорошо функционирующая тормозная система. Очевидно, что любая поломка в этой части авто может привести к катастрофическим последствиям для водителя и пассажиров. Самой легкоповреждаемой частью всей тормозной системы являются колодки. Со временем они склонны стираться и значительно снижать продуктивность работы тормозов. И будь это небольшая Тойота Ярис или массивный Ваз, замена тормозных колодок – необходимая мера. Существует несколько верных способов определить, пора ли менять тормозные колодки, но для этого желательно знать, как устроена вся тормозная система.

Записаться на ТО

Большая часть современных авто имеет дисковые тормоза на каждом из своих колес. Конечно, на дорогах все еще встречаются старые модели, тормозящие за счет барабанов на задних колесах, а диски при этом находятся лишь на передних. Обычная система работает так: когда водитель жмет на педаль тормоза, вращающийся ротор тормоза зажимается комплектом термостойких колодок. Трение, которое получается в результате, и замедляет колеса. И когда они износятся, то каждый водитель сам при желании сможет разобраться, как производится замена тормозных колодок, видео из интернета можно использовать в качестве визуального примера

Однако важно запомнить, что вся тормозная система в случае каких-либо проблем должна ремонтироваться и исключительно специалистами

От 500 рублей От 700 рублей От 1000 рублей от 900 рублей

Верными признаками того, что пора менять колодки является:

1. В первую очередь это, конечно же, снижение производительности тормозов. Тормозной путь постепенно увеличивается, указывая на проблему.

2. Не стоит игнорировать странные навязчивые звуки вовремя торможения. Скрежет, писк и любое другое непривычное сопровождение – лишь сигнал о том, что старые колодки пора выбрасывать. Дело в том, что на них под фрикционным материалом расположена металлическая пластинка, иначе называемая индикатором износа, которая и издает этот предупреждающий писк, если фрикционный слой стерт.

Если вы все еще не уверены, что проблема именно в колодках, то можно убедиться визуально. Для этого следует найти ближайший круглосуточный автосервис или же самому снять колесо и проверить суппорт, там и расположены нужные вам детали. Посмотрите, если их толщина меньше 3 миллиметров, то их надо заменить. Еще есть один верный признак, указывающий на износ – борозды на тормозных дисках. Внешне они напоминают круги на виниловых пластинках, если эти царапины особенно глубоки, то, вероятнее всего, потребуется ремонт и дисков тоже

Существуют рекомендации по частоте замены тормозных колодок, в которых говорится, что на отечественных авто это нужно проделывать примерно каждые 10-15 тысяч км, на иномарках интервал равен 15-20 тысяч км, а колодки на спортивных машинах согласно данным больше 5 тысяч км, как правило, не выживают. Но для того, чтобы контролировать состояние тормозов на своем транспортном средстве, мало просто отсчитывать длину пробега. Есть ряд важных факторов, которые особенно сильно влияют на скорость износа тормозов:

  • как устроен тормозной механизм конкретной модели авто;
  • вес транспортного средства;
  • насколько качественный фрикционный материал колодок;
  • характеристики материалов, из которых сделаны тормозные диски и барабаны;
  • сезон эксплуатации и погодные условия;
  • степень загруженности автомобиля;
  • манера вождения.

Учитывая все перечисленные пункты, и своевременно выполняя необходимы ремонт тормозов, можно уберечь себя и своих пассажиров от возможных аварий.

Вмятины в резине

Как это выглядит: Согласно длительных наблюдений резина с вмятинами выглядит так, как на фотографии. То есть, покрышка имеет форму бугорков и вмятин.

Причина: Такой вид шин обычно связан с неисправностью подвески машины (износ или повреждение элементов ходовой части автомобиля). Из-за неисправности подвески смягчение ударов на кочках недостаточное.

В итоге, покрышка испытывает перегрузку от ударов принимая на себя максимальную нагрузку. Но нагрузка распределяется неравномерно по всей поверхности протектора. В итоге некоторые области протектора принимают на себя больше нагрузки, чем другие, что и способствует образованию вмятин и бугорков на покрышки.

Чаще всего подобный внешний вид подержанных покрышек связан с плохими амортизаторами. Хотя стоит отметить, что любые части подвески, которые вышли из строя, могут стать причиной подобного износа.

Советуем вам в случае обнаружения подобной деформации шин, сделать полную диагностику подвески и стоек автомобиля в техническом центре. Не советуем обращаться с подобной проблемой на шиномонтаж, т.е. с целью определить причину изменения формы колес. Не редкость, когда работники шиномонтажа не знают, что может стать причиной появления неровностей (вмятин, бугорков) на поверхности протектора.

Чаще всего работники шиномонтажа утверждают и считают, что это причина неправильного сход развала. Но это не факт. Как мы уже сказали данная причина может быть связана с выходом из строя амортизатора (ов).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автовиртуоз
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector